Restauration Fieseler Storch Black Horse 2.85 m

[sebastian92]

"Simple" / efficace / précis / ingénieux Alain
Encore fallait-il y penser
Tout est dans la précision du gabarit !
Pour ton tube / guide du foret, un bout de tube inox fera parfaitement l'affaire !
J'aime bien ce genre de petite bidouille qui facilitent la vie et donnent de la précision à nos montages ! encore

[acrevindiou]

Bonjour à tous,

Je viens de terminer la restauration/amélioration/finition de la partie extrémité de la queue du volatile. Et il y avait du boulot !

- suppression de la trappe de visite latérale obsolète
- suppression des anciens trous de sorties des commandes profondeur et direction (très mauvaise implantation d'origine, le nouveaux viendront dès réception des nouvelles gaines)
- reconstruction du coffrage que j'ai enlevé en grosse partie pour dévriller la structure)
- reconstruction du galbe liant la queue au bas de la dérive

Même si visuellement on peut penser par la différence de teintes que ce n'est pas lisse, en réalité au doigt c'est une peau de bébé. Dès que j'aurai les nouvelles gaines, je pourrai enfin terminer le fuselage, le renforcer et le recoffrer ! (la fin approche)

Avant (autres travaux décrits dans les articles précédents) :





Après :





Histoires de table :

J'ai décidé de vous en dire plus sur la table de travail comme vous êtes quelques un à vous y intéresser. Je ne citerai pas de marques mais vous retrouverez aisément.

Au début j'avais deux tréteaux et un plateau de bureau achetés cher (sniff) chez un fabriquant de puzzles suédois (je sais que vous avez trouvé) ! Dernièrement en allant traîner chez ce même fabriquant de puzzles je suis tombé en arrêt devant une armature de table motorisée électriquement !

Mmmh ! je me suis dit "je veux çà pour ma table avions" ! Quand j'ai vu le prix (près de 700 euros), j'ai continué avec mes deux tréteaux ! Mais j'ai tout de même cherché ailleurs et j'ai trouvé un truc chinois (acheté en europe) ! Bien sûr c'est chinois alors que celui à 700 euros est..... chinois aussi ! Mais çà c'était des prix allant de 100 euros à 189 euros pour le plus cher ! J'ai pris le plus cher car charge utile du plateau de 125 kilos ! Utile si mon Storch prend du poids

J'ai vissé mon plateau en hêtre d'origine car il faut à la table une rigidité totale (capteurs hall) et j'ai couru acheter chez BricoFoirfouille une porte de chantier la plus grande possible. Je l'ai posée simplement sur le plateau de hetre en vissant tout autour des arrêts avec des tasseaux.

Je suis passé ensuite chez MachinChose Center pour acheter trois sous une fin de série de dalles de moquettes ! double face vite fait et c'est fini !

Bilan +

- Je veux plus jamais entendre parler de mes tréteaux !
- Sacrément confortable pour travailler dans tous les angles, hauteurs et coins (roulettes fournies), pas de problème de dos
- On peut tourner autour de l'avion, on ne déplace plus l'avion sur la table, on tourne la table (roulettes)
- Vous voyez tout votre chantier correctement de près.
- Je peux régler le plateau de 60 à 125 cm avec placement libre ou affectation à trois mémoires.
- Ca fait plusieurs mois que je l'utilise sans problème
- Le prix, pour moi 189 euros le plus cher (pas indispensable), 6 euros de moquette, 30 euros de table de chantier (j'avais déjà le plateau en hêtre)

Bilan -

- contrairement au premier piétement électrique cher (qui est made in china), il est aussi chinois ;)
- Peut-être fragilité de la commande à distance (comme d'ailleurs le premier) mais pas de panique au cas improbable d'une panne hors garanties vous pouvez refaire la même chose en mieux avec un Arduino même clone et un écran oled à deux balles
- Attention : le premier plateau vissé sur le système de piétement électrique doit être bien plan ! oubliez les plateaux de récup ! sinon détection d'erreur par les capteurs hall des deux moteurs

​FAQ

"Pourquoi tu n'as pas vissé directement la table de chantier sur le piétement ? Elle est pourtant bien plane !"

Ben tout simplement car les portes de chantier en section c'est : placage, carton alvéolé, placage ! Donc pour visser bof). La table de chantier c'est pour avoir une très grande surface + moquette dessus c'est tout !









A bientôt,

Alain

[sebastian92]

Le rêve… un atelier dépouillé, nickel
Super ce plan de travail assis / debout motorisé ! très pratique pour nos vieux jours !
j'ai en projet… d'en mettre un dans ma chambre pour les travaux délicats… entoillage… ça éviterai de monopoliser la table du salon ! je prône la paix des ménages

Quel boulot de restauration ! faudra soigner les réglages pour le futur (proche) premier vol !

[acrevindiou]

[acrevindiou]

Bonjour à tous,





Voilà, on y est, les stabs et les gouvernes arrière sont à présent terminées..

Hormis deux points :

- La teinte des guignols côté extrados comme vous pouvez le voir (je démonterai et corrigerai à l'étape peinture finale).
- La peinture à faire coté intrados en ce qui concerne les zones en vert coté extrados. En effet ce que j'appelle le "vert étrange" qui se trouve être sauf erreur de ma part le Hellblau ou Graublau sur le réel. Une teinte bizarre n'existant pas en Oratex, j'ai donc posé de l'Oratex "a peindre" et ai trouvé une belle peinture très approchante chez Liquitex.

Le système de verrouillage des tiges inox est réalisé et verrouillé. Pour mémoire j'ai pris de la tige inox de 2 mm et au bout j'ai réalisé et collé sur la tige une plaquette "verrou" percée d'un trou 2 mm pour la tige et d'un trou de 3 mm pour une petite vis à bois longue m3. J'ai fait un pré-trou sur le coté de la gouverne, renforcé cyano puis vissage "réel". La plaquette est en aluminium 2 mm 6061.

Côté équilibrage gauche/droite j'ai 9 g d'écart pour les stabs et 9 g d'écart pour les profondeurs.. De manière inversée ! C'est donc une bonne nouvelle car un côté compense l'autre.

Les guignols sont conservés d'origine ! Cependant j'ai repassé le fil du filetage femelle complètement encrassé et changé le boulon m3 par un neuf à tete cylindrique que j'ai un poil recylindré afin qu'il soit mobile dans le siège de la partie haute du guignol lors du vissage.

Je suis globalement content du résultat surtout sachant d'où on partait (voir les pages de début du journal). Bien sûr ce n'est pas parfait question entoilage, sans vouloir me chercher de circonstances atténuantes c'est mon premier entoilage et il ne m'a pas fait de cadeaux.

Pour mémoire, voici une photo du résultat souhaité (maquette 1/48eme)





A bientôt,

Alain

[acrevindiou]

Bonjour à tous,

Le moment tant redouté arrive, je vais devoir apprendre et me mettre à la brasure argent/inox

Trois éléments à fabriquer pour remplacer les horribles choses de l'avion d'origine ! Dans l'ordre décroissant de difficulté (pour mon impression)

- Le train articulé comme le réel (ou presque) ?
- La roulette de queue articulée et amortie ?
- Les haubans d'ailes ?

Vous pouvez voir ici les haubans d'origine dont un que je me suis donné du mal à peindre.. Pour rien car je ne peux à présent me résoudre à remonter çà sur l'avion ! Balsa grossièrement façonné et haubans certainement pas fonctionnels ni semi-fonctionnels ! Les fixations alu en bout sont juste collées sur 15 mm dans le balsa !

Cela me semble des trois le plus simple à faire ! Tubes inox profilés goutte d'eau pour les grandes parties et tubes inox 5 ou 6 mm pour la partie intermédiaire. Bien sûr tout doit tomber pile poil sur les ancrages existants ailes et fuselage.

Les férus de brasure inox/argent, qu'en pensez-vous ? Par quoi commencer quand on ne sait pas faire mais qu'on s'est entraîné tout de même à faire des gueules de loup convenables (merci Vincent et Pierre)

Alain

[VincentB]

Bonjour Alain,
Pas facile de te conseiller, n'ayant pas l'avion sous la main, mais je pense que j'aurai procédé ainsi



-ajustage en place du 1 (ou du 2 selon lequel reçoit la fixation) fixé sur ailes/fuselage, et de chaque côté
-ajustage en place du 2, fixé sur ailes et sur 1
-point de brasure angle 3, reprise de brasure à la fin, quand l'ensemble sera démonté
-ajustage en place du 4, fixé sur ailes et sur 1
-ajustage en place du 5, fixé sur ailes et sur 1
-ajustage en place du 6 et du 7
-brasure en place 1/4/6
-brasure en place 2/5/6/7
-demontage de l'ensemble et brasure 4/7 puis reprise brasure 3, en principe 1/2 ne devraient pas bouger

[acrevindiou]

Bonjour Vincent,

Merci de me répondre aussi vite et bien ! Mais je pense que moi j'ai posé ma question trop vite et je te prie de m'en excuser !

Clique sur l'image pour l'agrandir ! En fouillant ma banque photos voilà ce que j'ai trouvé pour le réel !

Tu me diras si je me trompe, mais reproduire la réalité ou du moins son principe me parait plus simple que mon original ! aucun angle hasardeux, tout réglable et bien plus joli je trouve ! J'aurai de la brasure mais juste au niveau des tiges filetées et autre fixations.

Qu'en pense tu Vincent ? Et désolé d'avoir posé ma question avant cette réflexion que j'aurai dû mener avant d'écrire.

Alain

[sebastian92]

Salut Alain,
je ne suis pas encore passé à la brasure argent… mais ça viendra forcément un jour…

À mon humble avis, la solution du grandeur (avec ces articulations aux jointures) est certainement celle qui t'offrira le plus de latitudes possibles de réglages de longueurs et d'angles précis, qu'il n'est pas simple d'obtenir du premier coup… avec moults gabarits de préparation du chantier de brasures… au moins pour les 2 grands bras en V qui sont les haubans principaux du maintien des ailes.

Il va falloir que tu montes ton avion en calant proprement et symétriquement les ailes avec des cales de positionnement pour respecter le bon dièdre // à la verticalité du fuselage ; ensuite tu pourras piger les longueurs précisément des 2 principaux haubans.
Avec des chapes réglables tu pourras ajuster leurs longueurs au 10/e de mm.

Le plus "coriace" à mon sens sont les petits renforts transversaux des 2 grands haubans ; c'est là qu'il faut pas se louper… mais tu es méticuleux et un gabarit de forme et d'angles précis devrait faciliter la chose, une fois les 2 grands haubans terminés.
Pour un petit ajustage possible, une tige filetée + chape en bouts de 4 et 5, anotés par Vincent, permettront un réglage précis si besoin ? et le "petit" jeu vital de tout montage "flottant"

Les conseilleurs ne sont pas les faiseurs mais tout va bien se passer vu ta finesse de travail !

[acrevindiou]

[acrevindiou]

Bonjour à tous,

C'est parti ! Remplacement des horribles haubans d'origine en balsa taillé à la hache par quelque chose aux mêmes cotes à cause des ancrages ailes/fuselage mais ressemblant le plus possible au réel y compris pour les systèmes de réglages et/ou fixation.

J'ai donc disposé les éléments sur la grande table et dans un premier temps j'observe le réel et détermine quelles attaches et quelles coupes seront nécessaires ! Les attaches en fourche que vous voyez ne seront peut être pas utilisées, je pense devoir fabriquer des attaches spécifiques en alu 6061 du mieux possible similaires au réel !

On va d'abord s'occuper des haubans principaux. Je commencerai pas la jonction des deux tubes coté fuselage çà me parait le plus complexe. Les profilés sont beaucoup plus longs que nécessaire, je ne les coupe pas pour le moment. Ainsi si je loupe une extrémité j'ai de la marge pour la refaire.

A noter que les haubans passeront du statut à peine décoratif à celui de semi fonctionnel ! J'avais effectivement lors de la restauration des ailes blindé les fixations coté ailes, idem coté fuselage. Semi fonctionnel car la tenue est assurée par deux clés d'ailes en alu.

Un œil sur la table, l'autre sur l'écran pour comprendre et refabriquer !

Mon but n'est pas une reproduction scale de haut niveau comme sur la splendeur de Pierre Delrieu. Juste quelque chose de plus joli et ressemblant que la version d'origine de modèle d'avion.













Le modèle réel

[acrevindiou]

Bonjour à tous,

En attendant les pièces pour avancer sur les nouveaux haubans, je me suis jeté sur la roulette de queue ! Pas le système complet, juste la roue !

La petite roulette plastique d’origine avait un alésage de Ø4 mm et tournait simplement sur son axe avec pas mal de jeu latéral et longitudinal. Comme je voulais quelque chose de plus propre mécaniquement, j’ai décidé de lui ajouter deux vrais mini-roulements.

Avant ça, j’ai aussi vérifié la question de l’échelle. Sur le Storch réel, la roulette arrière est donnée pour environ 260 mm de diamètre, ce qui donne 52 mm au 1/5. La roue que j’ai retenue fait 57 mm : elle est donc légèrement trop grande, d’environ 5 mm, soit à peu près 10 % je l’avoue volontiers, mais visuellement cela reste très acceptable, et cette dimension me permet surtout d’obtenir une roue robuste et facilement exploitable mécaniquement (et surtout je l'avais en stock).

Les roulements choisis font Ø5 mm de diamètre extérieur pour un axe de Ø2 mm. La tige inox de 2 mm s’y monte parfaitement, sans jeu perceptible. Pour passer du moyeu d’origine en Ø4 mm à un montage sur roulements Ø5 mm, j’ai réalisé de chaque côté un logement borgne de Ø5 mm sur environ 3,5 mm de profondeur, sans traverser complètement le moyeu.

La roue a été bridée soigneusement dans l’étau de la fraiseuse. J’ai d’abord utilisé un foret de Ø4 mm pour rester parfaitement centré, puis 4.5 mm et enfin terminé avec un foret de Ø5 mm.

Le résultat est très précis : les roulements se placent directement dans leurs logements avec un ajustement propre, sans qu’il soit nécessaire de compter sur la peinture pour les immobiliser. Avant peinture, les roulements ont été retirés et les logements protégés afin de ne pas déposer de peinture sur leurs portées.

Le pneu a ensuite été entièrement emmailloté au ruban de masquage, puis le moyeu a reçu deux couches légères de vert suivies d’un vernis de protection. Après séchage, le masquage a été retiré, les deux roulements remis en place et l’axe inox Ø2 mm remonté.

Au final, cette petite roue plastique de départ, un peu surdimensionnée par rapport au strict 1/5, s’est transformée en véritable petite roulette montée sur roulements, avec un fonctionnement beaucoup plus propre et sans jeux indésirables.

À cette échelle, on commence franchement à faire de la micro-mécanique… mais c’est justement ce qui rend ce genre de détail intéressant.

PS : il n'est pas exclu que je remplace la roue par une roue a moyeu alu car le plastique c'est pas fantastique

[acrevindiou]

Préambule :

- les pièces photographiées ici ne sont pas usinées totalement et les longueurs pas forcément bonnes, elles seront modifiées et raccourcies au fil de l'eau de la fabrication.
- Ce n'est pas a proprement parler une finition et réalisation "scale", le but est de se rapprocher du réel en tenant compte des limitations originelles de ce modèle de Storch

Bonjour à tous,

Aujourd'hui, poursuite des travaux sur le remplacement complet des haubans grossiers en balsa d'origine (gauche) par des haubans aussi fidèle que possible au réel et en acier inox de fine épaisseur. Bien entendu également pas beaucoup plus lourds que les "originaux" en balsa.







Le "marbre"

Comme les points d'ancrage du nouvel hauban ne sont pas "négociables", j'ai pris une chute de bois en longueur. J'ai positionné l'ancien hauban et pratiqué des trous de 3 mm correspondant aux fixations de l'ancien hauban en y introduisant des bouts de tige filetée m3, çà servira de "patron" ! La tige filetée m3 car les embouts et fourches du nouvel hauban devront pouvoir réellement s'y adapter lors de montage à blanc.







La préparation des manchons

J'ai fait l'achat de plusieurs sachets de manchons alu m3 de diamètre extérieur 5.2 mm. En fait un stock pour l'ensemble de mes avions car ce sont des pièces très intéressantes pour travailler. Recylindrées au tour, elles permettent d'insérer un filetage très facilement dans des tubes de 6 mm voire de 5 mm (il faut être délicat au tournage).

Nous verrons tout au long de la fabrication de ces haubans, et du train aussi plus tard qu'ils seront d'une grande utilité.





Reproduction du "nœud" au fuselage

Peut- être la partie la plus délicate du hauban ! Sur le réel il ya une "fourche" de fixation au fuselage, sur mon avion une languette d'alu ! Je devrai donc inverser et la "fourche" sera du coté hauban !

Sur le réel, on observera que les deux brans de haubans sont réglables individuellement au niveau du "noeud" ! On peut deviner que le bras "secondaire" est solidaire du premier par une plaquette de fixation, je vais tenter de le faire également mais je me concentre a présent sur le principe de fixation du premier bras de hauban.

Sur les photos du réel, l'avant est en haut, sur mon chantier l'avant est en bas, pas d'inversion en réalité





Les composants bruts sur la table !

Une fourche m3, une tige filetée m3, un écrou m3, un manchon m3 et un tube "gaine" pour le manchon ! Je définirai l'épaisseur de cette gaine afin qu'elle tienne bien "juste" dans le profilé goutte d'eau. Il n'y a pas encore la plaquette de liaison en alu 6061 reliant les deux bras de hauban ce sera pour un peu plus tard.







Tout sera retravaillé et retaillé en trois exemplaires afin d'éviter les multiples réglages des machines (1 pour chaque hauban et 1 de réserve) ! Je ne suis pas mécontent du principe, bien sûr certaines pièces sont trop longues on refaçonnera tout celà !

Sur les photos du réel, l'avant est en haut, sur mon chantier l'avant est en bas, pas d'inversion en réalité







Volontairement, je ne recoupe pas encore à ce stade les profilés à la bonne longueur ! Une erreur est vite arrivée et j'ai besoin de cette marge pour refaire éventuellement un nouveau "début" de bras !

Voilà pour mes prochaines heures de travail, un nouvel article bientôt pour la suite.

A bientôt,

Alain