LUNAK 1949 antique tchèque

[Eric Spore]

Je viens de modéliser le Lunak2 dans Predim RC et Predim donne un centre de gravité aux alentours de 115 mm à l'emplanture soit 57% de la corde moyenne pour une marge statique de 3%..

Ces valeurs sont obtenues en trichant un peu avec Predim car il n'est pas possible de rentrer l'angle d'empennage à 150°. J'ai donc mis 120° et j'ai un peu augmenté l'envergure du stab pour obtenir une surface projetée à peu prés équivalente.

Le problème, c'est que le plan du Lunak2 donne un CG à 85mm à l'emplanture. Le plan est donc probablement tout faux ( je fais confiance à Predim, à moins que je me sois trompé dans la prise de cote).
Marc, quand tu en auras le temps, pourrais-tu vérifier si tu retrouves la même valeur que moi par le calcul?

[Pascal Cepeda]

Bonjour Eric ,

Je pose la question au fabricant pour confirmation

a+ Pascal

[Anonyme]

Oui Eric, ça m'avait surpris aussi. Il est trop avant , mais c'est souvent ainsi sur les plans. Vu la géométrie et le volume de stab, il faut le reculer certainement.

[Frédéric]

Salut Marc !

Jolie construction !

Moi aussi je suis en train de finir mon atelier... Bientôt des photos...


Amicalement
Frédéric

[Anonyme]

Collage définitif du stab:



Coffrages intrados et extrados des panneaux d'ailes intérieurs à l'emplanture:

[Eric Spore]

[Anonyme]

Je vérifierai , Eric, un MP dans ta boîte

[VincentB]

[Pascal Cepeda]

Bonjour ,

J'ai eu confirmation du fabricant qui donne un centrage de 85 mm à 100 mm
avec donc une marge de 15 mm possible .
Donc 92 mm serait une bonne base de départ .
Des photos d'un version electro qui vole ainsi .





Un petit rectificatif sera insérer dans les kits pour le centrage .

a+ Pascal

[Anonyme]

La construction est à peu près terminée. Seule grosse modification sur les ailes, le saumon et le BA en lamellé- collé sur les 4 dernières nervures du panneau extérieur.

Assemblage des panneaux d'ailes:

[DOMINIQUE DIOT]

Bonjour Marc
Beau travail ça ressemblerai presque à des ailes d'amigo.





Dominique.

[Anonyme]

merci Dominique. Tu devrais ouvrir un sujet pour l' Amigo ! C'est une construction tout bois et un planeur classique qui a laissé de bons souvenirs à beaucoup de planeuristes !

[raymondberth]

Beau boulot Marc, plus que l'entoilage, j'espère que tu nous feras un petit reportage sur l'application; que penses tu utiliser comme entoilage?
je mets aujourd'hui le mien en chantier, je passerai quelques photos du lancement mais pas plus puisque tu nous as fait un splendide compte-rendu

amicalement
Raymond

[Anonyme]

A priori :
papier japon classique, quelques éléments décoratifs en modelspan jaune et rouge..

[Anonyme]

Entoilage??? Non, "enduisage" !!!
mais j'imagine tous les planeurs qui vont naître dans ce lieu, ça motive !

[ChristianR]

quelle déco tu fais ensuite ?

[Anonyme]

Trève de balivernes
Plus utile une méthode complète pour la pose du papier japon ou du modelspan qu' a bien voulu résumer pour vous et moi l' ami Jean Pierre, alias Jipe03
Qu'il soit ici remercié de faire profiter la communauté rétroplanistique de sa culture:


METHODE DE POSE DU PAPIER JAPON
OU MODELSPAN

MATERIEL NECESSAIRE :

- pinceaux plats type queue de morue : un pinceau largeur 5mm pour le collage du papier et un pinceau largeur 20mm pour l’enduisage
- deux petits pots en verre
- chiffon
- colle cellulosique
- enduit cellulosique, pas impératif, et nitrocellulosique
- acétone
- ciseaux
- cutter ou mieux bistouri voire lame de rasoir plus précis que le cutter

INFORMATIONS:

Le papier japon possède une trame (fibres) qu’il faut mettre dans le sens de la plus forte résistance souhaitée, donc dans notre cas :
- pour l’aile dans le sens de l’envergure
- pour le fuselage à 45°
Pour découvrir le sens des fibres il faut déchirer le papier, dans un coin de la feuille, sur quelques millimètres : si le papier se déchire bien, la déchirure est dans le sens des fibres, de la trame. Si le papier résiste la déchirure est perpendiculaire aux fibres.
Le papier japon est imperméable à l’enduit, il faut donc pour le coller directement contourner le problème, en collant à l’aide d’acétone.
Il existe en trois épaisseurs donc grammage différents. On trouve couramment du 12g/m2 et du 21g/m2
Les coloris sont très variés. La marque la plus fréquente est celle d’Esaki.
Le papier Modelspan ressemble au papier Japon, mais ne possède pas de trame, donc moins résistant, est perméable à l’enduit, donc collage directement à l’enduit, poids et coloris identiques, mais plus difficile à trouver et surtout en version coloré.

METHODE:

Il existe autant de méthode que de modélistes. Rappelons que certains modélistes allergiques à l’enduit procèdent avec d’autres colles :
- colle vinylique : pose comme pour le papier peint de nos appartements, mais le papier rendu fragile par l’humidité se déchire facilement
- colle cellulosique : pour papier peint mais même problème que ci-dessus
- colle vinylique : pose comme pour le coffrage des menuisiers ; quand la colle est sèche, on pose le papier sur la colle sèche qu’on réactive avec un fer à solar
- Balsaloc : en fait une colle vinylique utilisé pour le Litespan, Airspan, papier polyester, qu’on réactive à chaud
- colle en bâton : UHU à bouchon rose, réactivée à chaud

Concernant la pose à l’enduit il existe plusieurs méthodes, mais deux sont principalement utilisées, amis avant voyons le principe de collage :

Méthode de collage :

- enduire toutes les surfaces recevant le papier d’enduit : bord d’attaque, bord de fuite, nervures, longerons, coffrages. L’enduit cellulosique procurant un meilleur collage est recommandé pour cette opération. Mais pour les profils plats ou biconvexes on peut utiliser de l’enduit nitrocellulosique sans problème. Pour les profils creux si l’extrados se contente de l’enduit nitrocellulosique il est bon de rajouter un peu de colle cellulosique dans l’enduit nitro pour le collage de l’intrados : meilleur tenue. Après séchage ponçage, pardon égrenage, puis nouvelle couche d’enduit
- les surfaces sont prêtes pour l’entoilage, le principe de collage est le suivant :
poser le papier sur la surface à coller, puis presser le papier à l’aide du petit pinceau imbibé d’acétone sur le papier. Immédiatement l’acétone traverse le papier, dissous l’enduit, le collage est quasi immédiat, car l’acétone s’évapore rapidement. Avec l’aide de l’index insister sur la zone de collage, la pression du doigt améliore le collage et aide l’acétone à s’évaporer plus vite.
- rappelons que l’on peut décoller le papier et procédant comme pour le collage : pose du pinceau imbibé sur le point de colle et décollage immédiat du papier en tirant dessus.

1ère méthode :

- on opère sur l’extrados, puis l’intrados
- on colle le papier en plusieurs sur quelques points ( 5x5mm) à l’emplanture
- on réitère ce collage au saumon en tendant la papier le plus possible
- on procède de même au bord de fuite te d’attaque
- quand la papier est bien tendu on colle sur toute la longueur de l’emplanture, du saumon, des ba et bdf
- on colle sur les nervures, longerons
Je procède ainsi pour les petites surfaces : stabilo, dérive .
Une précaution est à prendre il faut tendre le papier très fort. Car en collant les nervures, et longerons le papier à tendance à se détendrez et forme des plis.
De ce fait je préfère la deuxième méthode, peut être plus longue en temps de réalisation, mais moins sujette aux plis.

2ème méthode :
Cette méthode consiste à entoiler de petites surfaces : par exemple surface comprise entre la nervure d’emplanture, la première nervure, le ba et le premier longeron. Comme on opère sur de petites surfaces il est plus facile de tendre parfaitement le papier :
- on opère sur de l’extrados, puis l’intrados
- on réalise un point de collage au milieu de la nervure d’emplanture
- on tend, dans le sens de l’envergure, le papier et on réalise un deuxième point de collage au milieu du saumon. Ce point n’a qu’un but : éviter au papier de gêner les manipulations en restant bien en place. On peut renouveler au ba et bdf du saumon.
- on colle en tendant au maximum le papier à l’emplanture, du 1er point au ba puis du 1er point au bdf
- on colle le papier sur le longeron unique, ou le longeron le plus prêt du ba, de la nervure d’emplanture à la première nervure en tendant au maximum le papier bien dans le sens de l’envergure
- on colle sur la première nervure du longeron au ba, en tendant au maximum le papier
- on colle sur ba de la nervure d’emplanture à la première nervure en tendant au maximum
- il suffit maintenant de procéder de même entre le longeron et le bord de fuite, ou entre les deux longerons dans le cas d’une aile avec plusieurs longerons
- on termine tous les collages entre la nervure d’emplanture et la première nervure
- puis on colle le papier entre la 1ère nervure et la 2ème nervure, puis entre la 2ème et la 3ème …. Ect…..
- quand tout l’extrados est entoilé, on rabat et colle le papier au ba, et bdf sur quelques millimètres , et on coupe l’excédent
- il faut maintenant procéder sur l’intrados. La méthode est la même.
Le problème du décollage éventuel sur le creux du profil n’existe pas car le collage est quasi immédiat, et surtout on aide à la tenue du papier avec le doigt qui frotte la surface encollée.

Quad les deux faces sont entoilées on peut procéder à la finition, qui se réalise comme suit :
- à l’aide d’un pulvérisateur de coiffure ou parfum vaporiser un fin brouillard d’eau sur la surface
- mettre sous cale et surtout bridage impératif, voir présentation du planeur Vagabond sur Rétroplane, sujet ‘’ Aéromodèles Antik ‘’
- - quand l’eau s’est évaporée on peut à l’aide du grand pinceau passer une première couche d’enduit dilué à l’acétone ou enduit cellulosique à raison de 30% d’acétone. Remise sous cales, et bridage IMPERATIF.
- Deuxième couche d’enduit dilué à 50%, dilution nécessaire à la légèreté, mais pas obligatoire.
- Je préfère passer trois couches diluées que deux épaisses : plus léger, plus facile à passer, meilleure finition.


Bon courage, et vous constaterez que ce n’est pas compliqué !!!!!!
Pour un modéliste patient et soigneux, qualités que possède tout bon modéliste !!!!



Règle des trois P : Persévérance, Patience, Précision

[Anonyme]

Dernière étape avant l'entoilage, une fixation plus sérieuse du stab pour les contraintes apportées par la commande des volets , pose d'une platine sandwich balsa/cCTP avec un écrou prisonnier sur le fuselage, un téton et une fixation par une vis nylon de 4mm pour la partie fixe :

[Orionis]

Merci pour la méthode, Marc!

[Anonyme]

Le montage et le poids du stab révèlent un manque de rigidité en torsion de la poutre arrière du fuselage comme l'avait noté Eric. j'ai résolu le problème en coffrant le haut en avant du stab + quelques renforts, l'entoilage apportera aussi un plus:

[Eric Spore]

Juste une petite remarque après une après-midi de vol aujourd'hui: Il faut renforcer les flancs du fuselage là où tu serres avec les doigts pour lancer le planeur.
Je n'avais rien mis et lors d'un lancer-main un peu plus énergique que les autres, mon doigt est passé au travers de l'entoilage.
Je vais coller un morceau de CTP 0,6mm de chaque coté et maroufler avec de l'ecospan par dessus.

[Eric Spore]

Pour le vol de mon Lunak 2, voir mon fil de discussion: compte-rendu complet
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4211&start=15

[Clifton]

Et alors Marc, c'est pour quand cet entoilage ? Ma structure se termine l'entoilage ne va pas tarder ...

[Anonyme]

Voici ta réponse en images Clifton !

Le Lunak construit en novembre est resté sur son étagère en raison des travaux dans la maison ( lmon atelier surtout !)et de la construction du Milan, je me suis donc retroussé les manches ces 3 derniers jours pour l'entoiler afin de compléter l'escadrille de Rétroplane

J'ai choisi de respecter la structure originale de l'oiseau et de l'entoiler au modelspan épais. J'ai également opté pour une déco sobre et dans l'esprit de l'époque. Comme je n'ai pas entoilé au papier depuis 1968 ... j'ai suivi les bons conseils de Jean Pierre et respecté les étapes , ce fut donc long mais j'ai respecté la règle de 3P.L'astuce pour faire adhérer l'entoilage sur l'intrados du profil très creux, à savoir mélanger de la colle cellulosique à de l'enduit du même nom est top ! aucun décollage après tension.















Enfin, je tiens à vous présenter mon ami Serge Lamare, 84 ans, qui est un adepte et formateur du vol libre depuis des décennies. Il a animé le Clap local pendant de longues années et conçu toute une série de modèles dont les plans furent publiés . Il était tout ému de voir ce travail qui lui a rappelé de bons moments et une pratique de l'aéromodélisme qui se perd..:

[Christian]

Il est super jolie ton Antique Marc
J'aime bien ta déco sobre pas comme toi

Bons vols dans les Vosges

Christian

[Orionis]

sympa la déco, vivement de le voir...

[Clifton]

Bonsoir Marc,

Superbe, j'aime beaucoup. C'est vraiment en harmonie avec l'époque de cet appareil. Je verrais bien l'an prochain à AAM une petite escadrille de Lunak 2.

Je comprends la joie de ton ami de voir qu'il y a encore des modélistes qui construisent vraiment. Le premier vol est pour bientôt ?

Clifton

[Anonyme]

Merci, oui ça volera lundi ou mardi..

[jean claude Crétal]

Belle réalisation Marc, tu arrives quand au Schweisel ?

[Eric Spore]

A quel masse arrives tu au final ? Moins de 850 g je suppose?