AS 14 1942

[Jipe03]

[de plancke]

Bonsoir ,
Voila la suite des travaux ,dessin des nervures et des couples ,il ne m'en reste plus que deux ( les plus délicats ).
Pour le bord d'attaque je suis parti finalement sur du 6*3 plutôt que du balsa poncé en forme .Je pense que du coup le profil serra mieux respecté au bord d'attaque . Je songe aussi a faire le BA coffré en ctp de 4/10 ou 6/10 avec les chapeau de nervures et tout le reste . Idem pour ce qui est de la partie avant du fuselage .
Le fuselage serra généreux au niveau volume ,le couple le plus grand fait quand même 87mm par 190mm.Il ne faut pas oublier qu'il ne ferra que 2m d'envergure mais quand même 1m20 de long .
Pour illustrer mes propos rien ne faut mieux qu'un dessin ,n'est pas Jipé


Allez a plus tard pour la suite et courage pour tout le monde
Tom

[de plancke]

[de plancke]

Bon je reprend le dessin de l'AS 14 motivé de voir que d'autres s'intéressent au vieux planeurs .Merci Laurent tu me motive avec ton AS 25.
J'ai dû reprendre tous les couples car le 12 était plus grand que le 11 . On efface tout et on recommence sans s'arrêter trop longtemps pour ne pas faire les mêmes erreurs .
Pour la dérive je pense utiliser le Naca 009 est qu'il conviendra aussi pour le stab ?
Allez j'attends que Jipé poste sa réponse sur le Ba en CTP de 0.4 .
Tom

[Laurent14]

[de plancke]

[Laurent14]

C'est exactement ça et comme une photo vaux mieux qu'un long discours, voici ce que j'ai fait sur le Ente.

Du 2x6 devrais suffire. Sur le stab du Ente, cette baguette est en sapin 3x3 et le coffrage en 0,4mm. Pour l'aile, c'est du 4x4 et le coffrage en 0,6mm.
Si tu as suivit les déboires du dernier vol du Ente, tu as vu que c'était indestructible.

[Jipe03]

Bonjour les Amis

Je constate que Laurent propose une solution très intéressante, pour la réalisation d'un bord d'attaque en ctp 4/10.
Mais, quand le profil possède une corde faible, le rayon est de ce fait très petit. Le cintrage du ctp devient difficile et comme notre ami Tom n'aime pas poncer, il n'est pas le seul dans ce cas, le moulage devient impératif.
Cette opération ne pose pas de problème, excepté un temps de réalisation plus long, que la solution proposée par Laurent.
La résistance est la même, le respect du profil est excellent même dans le cas de petite corde.
Je vous propose une solution, qui certes n'est pas la plus simple, ni la plus compliquée, mais donne de très bons résultats.
La première opération est la fabrication de la baignoire, qui est nécessaire pour humidifier le ctp, afin de le rendre malléable et apte au cintrage, en évitant de monopoliser la baignoire de la salle de bains.
Un simple tube de PVC de 100 de diamètre, bouché à une extrémité par un tampon de bois dur, étanchéité à l'aide d'un cordon de silicone, installé verticalement et rempli d'eau. Longueur en fonction des éléments à immerger;
La deuxième opération consiste à découper le ctp de 4/10 au cotes souhaitées: 25 mm de longueur à l'emplanture et 10 mm au saumon semble un bon choix pour l'AS14. Soit un trapèze d'une longueur égale à la demi envergure, une grande largeur de 52 mm environ et une petite largeur de 22 environ. Précintrage de ce trapèze à l'aide d'élastiques et direction : tube de PVC, pour 24 heures.
La troisième opération, moule, est représentée ci-dessous.



Rep 1 : profilé laiton du commerce ( grandes surfaces de bricolage ) de 6 mm intérieur
Rep 2 : renfort bois dur de 20 ou 30 x 6 vissé sur rep 1 à l'aide des vis rep 6
Rep 3 : moule en polystyrène extrudé, possédant une rainure de 6 mm de largeur et 10 mm de profondeur collé vinylique sur le renfort rep 2 . Hauteur du bloc : 40 mm, largeur de 20 mm avant découpe au fil chaud
Rep 4 : gabarit alu, ctp 10/10 au profil d'emplanture, vissé sur le renfort rep 2 à l'aide des vis rep 7
Rep 5 : gabarit alu, ctp 10/10 au profil du saumon vissé sur rep 2 à l'aide des vis rep 7

Si l'aile est rectangulaire les profils 4 et 5 sont identiques. Dans le cas d'une aile trapézoïdale il faut réaliser deux moules symétriques.
Découpe au fil chaud du polystyrène en suivant les gabarits.
Un film de protection de solar, Oracover fixé avec un ruban adhésif est impératif, et évitera tout collage intempestif.

Le moule exécuté on peut procéder au moulage.
Dans un papier kraft de 40 ou 70 g/m2 ( disponible en magasin d'arts créatifs, coloris blanc ) il faut découper deux trapèzes : le premier aura un excédent de 10 mm en largeur et le second de 15 mm.
Encoller une face du premier trapèze, poser et positionner ce trapèze sur le moule, face encollée vers l'extérieur.
Poser et positionner le ctp, essoré avec la plat de la main, sur la face encollée du papier kraft.
Encoller le deuxième tronçon de papier kraft, poser et positionner avec la face encollée sur le ctp.
Poser un film de protection sur l'ensemble.
Maintenant l'opération de '' saucissonnage ''. A l'aide d'un élastique de 5 mm de largeur, disponible en mercerie, sous l'appellation '' élastique pour sous vêtements ''. Laisser un intervalle de 3 mm entre les spires de l'élastique, permettant l'évaporation de l'humidité. Il n'est pas nécessaire de serrer comme un fou, au séchage le papier kraft se rétracte et enserre le moule à la perfection.
24 heures de séchage sur un radiateur, ou dans une voiture au soleil.
Résultats assurés : respect du profil, résistance plus que suffisante, facilité de collage et pose sur l'aile. Directement collé sur les nervures.
Bien évidemment cette technique est également valable avec le
Ci-dessous une aile d'avion électrique de 1 m d'envergure, genre fun-fly dont le ba est en balsa 15/10 moulé, renforcé intérieurement en papier kraft de 70g/m2, extérieur simplement entoilé éconokote transparent jaune.



Amoureux du dièdre elliptique, j'ai réalisé plusieurs modèles ainsi équipés, dont le coffrage du bord d'attaque en balsa 10/10 était moulé.



Les fuselages peuvent subir le même traitement : ctp seul, ou renforcé, balsa avec renfort. Cette technique, ctp uniquement , fut recommandée par Robert Bardou et sa famille des Choucas.
Dans ce cas un simple moule en forme de U, donc en creux, suffit. Après humidification du ctp, le positionner dans le U et mettre en place les couples. Laisser sécher.
Mais revenons à nos moutons.
Après collage du ba en ctp 4/10, le collage de chapeaux de nervures en ctp 4/10 rigidifieront d'une manière prodigieuse les nervures. Collage ? colle vinylique ou cyano.
Une petite remarque : je te conseille de coffrer l'espace compris entre les 2 premières nervures d'emplanture, en balsa 20/10 dépassant de 5/10 mm au dessus des nervures. Puis ponçage au profil.
Cette précaution t'évitera de percer l'entoilage à cet endroit, lors des manipulations, la mise en place des ailes sur le fuselage ou élastiques de retenue.

[de plancke]

Whouaw...
Merci Jipé ,mais là ça me fait beaucoup de travail en plus .La découpe au fil chaud je l'ai plus depuis au moins dix ans ! Du polystyréne j'en ai pas en stock .
C'est une méthode que je vais garder dans un coin de ma tête et qui un jour me servira ,mais pour cette fois je vais faire au plus simple et quitte a poncer un peu c'est pas bien grave . En même temps ça fait déja plus de dix ans que je ponce alors un peu plus ou un peu moins ...
Pour le coffrage j'été partie avec l'idée de m'arrêter au niveau du longeron pour avoir une zone de collage .
Par contre je retient l'idée du Balsa entre les deux premières nervures .
Allez on continue a tracer les couples .
Tom

[de plancke]

Le travail de ce soir ;
La forme de la dérive


Et les nervures , BA en 2mm,lisse de 3*3 pour le coffrage en ctp de .0.4,articulation avec balsa 1.5 plus du 4mm et le BF en ctp de 1mm.


Voila pour ce soir et maintenant
Tom

[de plancke]

Bonsoir tout le monde
Petite question a un sous comme d'habitude .
Le profil choisi l'Eppler 193 est légèrement creux ,alors faut il prévoir des talons sous les nervures pour la construction ou pas ?
Je suis au stade du traçage des nervures ,alors vous réponses sont les bien venues ce soir .

Laurent pour l'AS 25 je garderait l'aile et le stab au même niveau que sur le plan . Sur le 14 l'aile et le stab se trouvent sur la même ligne de référence ce qui lui donne un petit aire de chasseur , de bulles j'espère .
Allez je retourne sur le plan .
Tom

[VincentB]

Eppler 193 je l'aurais construit sans talon

[Jipe03]

Bonsoir Tom

Comme Vincent je construis sans talon. Un calage du bord de fuite et de la nervure, à l'aide d'une cale triangulaire, suffit.
Attention, ta cale sera de section décroissante, car ton aile est trapézoïdale.
La détermination des cotes de la cale se fait au tracé ou par calcul.
Simple, efficace et plus rapide que les talons à prévoir au plan, puis qu'il faut découper après collage des nervures.
Et cerise sur le gâteau en cas de réparation, pas de problème pour la géométrie de l'aile.



Exemple de calage d'une nervure de planeur vol libre;
Un dernier petit conseil : n'oublie pas le film de protection, afin d'éviter le collage de la cale sur le bdf.
Ne souris pas, j'ai fait la bêtise

Ce qui me console : je ne suis surement pas le seul !!!!

[de plancke]

Merci,
Donc j'ai tracé toutes mes nervures sans talon et ça donne ça ,trois nervures au hasard de l'aile .


Le trait fin correspond a ma ligne de référence du profil et si je trace un trait tangent au deux points les plus bas j'ai un creux de 1mm .
Et c'est là que je me perd .Je ne vois pas trop comment mettre tout ça sur le chantier .Faut'il caler les longerons ,les nervures ...bref je suis perdu et j'espère ne pas avoir a refaire une troisième fois le dessin des 21 nervures .
Je sais pas si c'est clair pour vous mais pour moi c'est un peu brouillon.
Merci pour les conseils , et comme la nuit porte conseils je vais de ce pas me coucher .
Tom

[VincentB]

Ne te soucie pas de ta ligne de référence pour construire, là on voit bien justement que si tu poses tes nervures à plat sur le chantier, la petite nervure de saumon va légèrement remonter par rapport à celle d'emplanture, (si on se réfère justement à ta ligne de référence) ce qui va donner comme un petit vrillage négatif, donc c'est bien. De toute façon tu ne peux pas vraiment maitriser ta construction à 2/3mm près... ça n'a rien de dramatique

[Laurent14]

[Jipe03]

Bonsoir Tom

Pas de panique
Nous allons résoudre ton problème.

1 ère opération: tracer ton profil, avec les coordonnées et sa ligne de référence. tu obtiens le profil ci-dessous ( complètement bidon )



2 ème opération : sur ce profil tu matérialises ta structure , en violet le coffrage ctp 4/10 du bord d'attaque, le bord d'attaque, les longerons, l'âme balsa reliant les deux longerons et faisant office de caisson anti torsion, en rouge les chapeaux de nervures en ctp 4/10, le bord de fuite




3 ème opération : tu matérialises le montage de ton aile sur le chantier, en vert, en retirant les éléments qui seront collés après avoir retiré l'aile du chantier, soit le coffrage du bord d'attaque. L'intrados reposant sur le chantier.
Tu notes que je recommande de coller les chapeaux de nervures juste après la découpe: les nervures seront plus rigides lors du montage, et les jonctions chapeaux/longerons et chapeaux/bdf seront plus précises.




Tu peux maintenant tracer les cales qu'il te faudra mettre sous le longeron et le bord de fuite.
Pour le calage du longeron une baguette balsa courant sur toute l'envergure.
Pour le bord de fuite, soit tu cales sous chaque nervure, soit tu réalises une cale courant sur toute l'envergure de section dégressive.
Solution que je préfère.
Notes que tu peux donner facilement du vrillage en jouant sur la section de la cale

Alors, ai-je été assez précis dans mes explications ??

Bonne nuit et bon courage

[de plancke]

Bonsoir ,
Ça me rassure de savoir que je n'ai pas a retracer toutes les nervures car aprés les couples bonjour le clic entrée sur le mulot .Le pauvre un peu plus et il était en surchauffe ,moi aussi d'ailleurs .
Du coup il ne me reste plus que trois petits couples a dessiner mais ça sera pendant la construction du fuselage .
Faire le point du bois nécessaire et passer la commande et en avant guingan . Reste a savoir ou commander le CTP de 0.4 .
Allez sur ce bonne nuit .
Tom

[Anonyme]

Après la fermeture des Etbts Léger qui nous fournissait du CTP en 150cmx150cm , nous avons dégoté en Allemagne, un fournisseur sérieux :
http://www.thomabalsa.de/

[de plancke]

Merci ,mais il me semble que pour passer commande il y a tout un trafic a faire au niveau bancaire .
Je vais voir avec Euberlay ,au moins là c'est tout en français ,l'anglais ça va mais l'allemand j' y comprend pas grand chose .
Tom

[de plancke]

Je vient de m'apperçevoir que des baguettes de pin en 4*6 n'existent pas .
Est que du samba 3*6 plus balsa dur 1*6 convient pour faire les longerons ou bien du pin 3*6 plus balsa 1*6 ? sinon je suis bon a refaire le dessin des encoches .
Ça m'apprendra a ne pas regarder avant
Tom

[Anonyme]

pin + balsa, ainsi tu peux même poncer le balsa si tu as besoin d'un léger arrondi ( courbe du profil ou d'un couple)

[VincentB]

[de plancke]

C'est partie ... du moins pour les couples .
Le tas des demis couples côté face découpes avec la DHC


Les mêmes mais côté pile avec la main pour donner une idée de la taille


Et de face ,les courbes on l'air de bien filer a voir une fois montés!


Au fond deux ailes de Cb 34 , un en réparations et l'autre en attente d'un fuselage .
Petite question pour Vincent ou les autres qui ont déjà bricolé une scie circulaire pour la monter en table .Quelle serait la bonne dimension du plateau supportant la scie et le guide .
Je vais me laisser tenter par la découpe de mes baguettes en pin pour avoir les lisses d'un seul tenant .
Est que le pin blanc (genre lame de parquet ) peut convenir ou est qu'il faut mieux utiliser de l'épicéa classique (tasseau raboté de chez LM )?
Merci d'avance.
Tom

[VincentB]

Salut Tom. Une table en ctp de 15mm de 50x50cm c'est suffisant, l'idéal serait de faire un guide coulissant, mais faut qu'il soit rigide et se règle facilement et solidement, moi j'ai juste un profil alu en L avec 3 trous oblongs que je visse simplement dans la table.
Le sapin "nord blanc" c'est plus léger que le pin des landes (qui est plus orangé et resineux) mais moins solide, choisis de toute faon des baguettes/tasseaux avec un fil de bois régulier et sans noeud, dans le nord blanc c'est plus difficile à trouver des longueurs sans noeud
Tu pourrais aussi employer du red cedar, (lames de bardage) on en trouve maintenant facilement dans les brico, il y en a du très joli sans noeud mais ils y vont fort sur le prix, mais bon avec une lame t'as de quoi faire... sinon faut voir combien le vendent les negoces en bois panneaux ou si jamais tu as près de chez toi un menuisier charpentier qui fait de la maison ossature bois tu lui demande des chutes... Quand je pense que j'aurais pû en récupérer des tonnes quand je faisais des maisons en bois. Pierre fait ses longerons en red cedar, je ne sais pas qu'elle est sa provenance pour mon prochain j'en utiliserais certainement.

[de plancke]

Ça marche .
J'ai testé le bazar et j'arrive a couper des planchettes de 2mm de large .Plus fin c'est un peu risqué mais ça me va très bien .
Le seul point noir c'est d'arriver a couper le tasseau d'un seul tenant pour ne pas avoir la trace de la lame cote tasseau . La planchette a une surface propre mais pas le morceau de bois ,peu-être qu'avec l'habitude ça va venir . Sinon si vous avec des conseils n'hésitez pas je suis toujours preneur.
Tom

[VincentB]

Je ne vois pas trop ce que tu veux dire, des traces de lame quand tu arrêtes de pousser le bois? si t'as une photo... tu utilises une lame au carbure à dentures fines? sur la mienne de scie circulaire j'en avais racheté une, celle livrée était au carbure mais avec très peu de dents, et il y en avait une autre à denture fine mais en acier sans plaquettes carbure, ça ne vaut rien. Monte aussi la lame au minimum, qu'elle dépasse juste de quelques mm du bois, t'as ainsi une attaque dans la matière plus en oblique. As tu enlevé le couteau diviseur derrière la lame? si c'est le cas, le bois peut avoir tendance a se resserer derrière la lame et à se faire remanger, dans ce cas, il faut pousser le bois par devant et en même temps l'écarter derrière la lame, tout en le plaquant bien contre le guide, sinon remettre le couteau diviseur, (personnellement je ne le met pas)

[de plancke]

Alors comme il vaut mieux une bonne image qu'un explication foireuse :
La latte du haut correspond au cote coupé ,les deux autre cote tasseau



La lame est une lame carbure avec 40 dents au lieu des 18 avant ,et a trente euros j'espère que c'est la bonne .La hauteur de la lame est ,comme tu me l'avait conseillé , a peine plus haute de 2mm que le bois .

Le couteau diviseur n'y est pas ,demain je fait des essais avec ou bien je bricole un truc pour éviter au bois de retoucher la lame .
Tom

[VincentB]

ok c'est une bonne lame, bon ces marques elles ne sont pas bien profondes, c'est quasi inévitable, faut essayer de pousser le bois régulièrement sans arrêter, est-ce que ton bois glisse bien sur la table? sinon essaye de frotter sur ta table de la parafine, une bougie, l'inconvénient c'est que ça peut en déposer sur tes baguettes, et surtout à la fin j'espère que tu pousses avec un doigt en CTP de 3mm, voir image

[de plancke]