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Ce n'est pas une maquette, mais.... Projet en CTP vernis
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VincentB
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MessagePosté le: 03/08/2009 18:36    Sujet du message: Répondre en citant

Ce qui va être embêtant c'est de manipuler/coller/brider du CTP sur une frêle structure de balsa hyper léger, même en le préformant avant, le risque sera de casser le balsa quand tu auras besoin d'appuyer le ctp dessus
Là je viens de peser un bout de CTP de 0.4mm
55g pour 246mmx565mm, mais pas sûr que tous les CTP fassent la même masse....
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Laurent14
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MessagePosté le: 03/08/2009 18:47    Sujet du message: Répondre en citant

60 g pour une plaque 64 cm x 25 cm.






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Olivier
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MessagePosté le: 03/08/2009 18:48    Sujet du message: Répondre en citant

Merci pour la pesée, normalement une feuille de cette taille me suffira pour l'arrière du fuselage.
J'avais construit un planeur à aile delta de vol libre integralement coffré en balsa avec ce système, ca marchait pas mal en fait !



C'était assez solide, mais là il y aura peut-être un problème avec le longeron du bas... Peut-être avec une entretoise pour faire un "T" ?
Un peu comm ca :




Very Happy
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plu ronan
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MessagePosté le: 03/08/2009 19:44    Sujet du message: Répondre en citant

sympa ton planeur
bonne construction Wink
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jify
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MessagePosté le: 03/08/2009 20:01    Sujet du message: Répondre en citant

Salut a tous ,
je viens de peser mon ctp 0,4 = 3.9 gr / dm2
a+
jean-francois



A+
Jean-Francois Delhove
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mat2verre
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MessagePosté le: 03/08/2009 22:25    Sujet du message: Répondre en citant

La construction de ce type (couples évidés et chapeautés) est une technique répandue sur les planeurs grandeurs à fuselage bois (notamment le Ka6, si cher à Vincent... pas taper!), à première vue cela ne devrait pas poser de problème particulier...

Il est vrai qu'on a souvent tendance à surdimensionner nos modèles, et ça se révèle un jour ou l'autre utile!

@+

Mat



Des projets plein la tête...
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Olivier
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MessagePosté le: 03/08/2009 22:27    Sujet du message: Répondre en citant

Merci à tous ! [clap]

Vos pesées donnent entre 3.75 et 4g le dm2, et d'aprés mes calculs j'aurai besoin de moins de 17dm2 pour le coffrage de tout le fuseau (y compris empennages) dont environ 13.5 pour la poutre et les empennages, soit environ 54g... Donc même si je vise une masse de 1000g au final, il restera 90g de marge pour le balsa, la colle, les tringles, etc...*
Je dis "moins de xx dm2" puisque je me suis basé pour mes calculs sur une section rectangulaire et non pas elliptique comme ce sera le cas pour mon Lexem, puisque c'est son nom !

Merci encore, mais question supplémentaire : quel rayon de courbure peut-on envisager sans trop de perte avec le 0.4 ? Peut'on le rouler autour d'un tube de diamètre 20mm par exemple ?

Ollivier

Ps : Mat, j'ignorais cela... Embarassed Je pense que c'est la technique que je vais essayer d'utiliser !

*: Si la masse finale du planeur est de 1000g, pour respecter la position du CG donnée par les calculs il devra y avoir 145g de matière en arrière du CG et 855g en avant... Pesés sous la béquille (en alu ?) et sous le bulbe. Ces masses montent respectivement à 218g et 1282g pour une masse finale de 1500g.
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VincentB
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MessagePosté le: 04/08/2009 05:22    Sujet du message: Répondre en citant

« Olivier » a écrit:
Peut'on le rouler autour d'un tube de diamètre 20mm ?

oui, tu le préformes sur un tube dans une bassine d'eau, on arrive à le rouler autour des bords d'attaque de stab
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Olivier
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MessagePosté le: 04/08/2009 09:01    Sujet du message: Répondre en citant

D'accord, ca va alors ! Very Happy
Le dernier couple du fuseau est un cercle de 20mm de diamètre... Shocked
Je compte tirer les BA et les BF des ailes et empennages d'une planche balsa de 5mm, car ma dernière nervure d'aile fait 80mm et la dernière du stab 75 et j'ai un peu peur de ne pas réussir à rouler le ctp sur d'aussi petits rayons, qu'en penses-tu ? Il me semble qu'il y avait un post à propos de maquettes de quelques décimètres d'envregure avec du ctp roulé autour des ba, mais comme c'est la première fois que je vais utiliser ce matériau je ne vais pas viser ce niveau... Embarassed

A bientôt

Ollivier
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Laurent14
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MessagePosté le: 04/08/2009 09:13    Sujet du message: Répondre en citant

Avec le 0,4 mm, aucun problème pour le rouler sur un diametre de 4 ou 5 mm. Tu es encore loin de la limite.
Il faut bien humidifier le matériaux et ne pas vouloir aller trop vite.
Ne pas rouler non plus avec les doigts mais avec une planchette rigide qui reprend l'effort de torsion sur une plus grande surface. Un simple morceau de carton fait l'affaire.
Les saumons du stab de Ente sont en ctp 0,4 mm roulés sur un diamètre 5 mm.







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Olivier
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MessagePosté le: 04/08/2009 09:19    Sujet du message: Répondre en citant

Extra alors ! [good]
Je vais faire un essai de toute façon, mais si je peux m'éviter le ponçage c'est une bonne nouvelle ! Ma fiancée vit avec moi et elle n'aime pas la possière de bois... (Mais elle tolère trés bien les poils de son chien !!! Evil or Very Mad [fouet] [good2])
Je pose beaucoup de questions mais c'est mon premier modèle "important" et que j'ai vraiment envie de réussir ! Alors merci à tous, encore ! [amen]

Ollivier
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Laurent14
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MessagePosté le: 04/08/2009 12:58    Sujet du message: Répondre en citant

« Olivier » a écrit:
mais si je peux m'éviter le ponçage c'est une bonne nouvelle ! Ma fiancée vit avec moi et elle n'aime pas la possière de bois...


Rêves pas, même avec du ctp 0,4, il faudra faire des entures. Ne crois pas que tu pourras coffrer les panneaux en un seul morceau.

Après tu peux aussi changer de fiancée Laughing 37







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Olivier
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MessagePosté le: 04/08/2009 14:52    Sujet du message: Répondre en citant

Laughing Peut-être... [humm] [fouet] Wink
Non pour le poncage j'étais content d'éviter la mise en forme des BA, comme pur les ailes du MG19b. J'avais fait ça pour une (belle) aile elliptique et.... bon. Confused Voilà.
Oui ! Vivent les entures ! C'est ca qui fait la beauté de telles constructions, non ?
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VincentB
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MessagePosté le: 04/08/2009 15:20    Sujet du message: Répondre en citant

Plus tu fais des petits panneaux plus c'est facile à ajuster et à cintrer, et les joints en enture c'est beau Very Happy
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Olivier
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MessagePosté le: 04/08/2009 15:25    Sujet du message: Répondre en citant

Pour avoir une belle forme elliptique j'ai dû "sectionner" le nez en 6 couples... Pour un nez de 12cm, va y'en avoir des petits panneau !! 20 juste pour le nez. [argh]
Par contre (et là je vais me faire taper Embarassed ) je pense que je ne vais pas faire de vraie verrière transparente mais juste peindre sur le CTP. Vu sa courbure et la position des elements de radio, je m'évite des soucis.
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Olivier
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MessagePosté le: 04/08/2009 15:27    Sujet du message: Répondre en citant

Et au fait, les panneaux de ctp ne gonflent pas quand ils sont mouillés ? Si oui il faut les ajuster mouillés alors, puisqu'ils sont épinglés sur la structure pour le collage/séchage.
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VincentB
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MessagePosté le: 04/08/2009 15:31    Sujet du message: Répondre en citant

non ça garde les même dimensions
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Olivier
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MessagePosté le: 04/08/2009 15:33    Sujet du message: Répondre en citant

Ok, donc je peux faire un essai avec du carton pour les dimensions exactes du panneau, rajouter une marge pour l'enture, découper, poncer, mouiller, appliquer (pour vérifier) coller, fixer...
Merci ! Wink
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VincentB
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MessagePosté le: 04/08/2009 15:36    Sujet du message: Répondre en citant

« Olivier » a écrit:
mais juste peindre sur le CTP.

ou une teinte et vernis très foncé pour trancher


enfin tu verras que l'étape du carton n'est pas necessaire, enfin c'est toi qui verras... mais si dès le départ tu laisses un peu de marges a ton panneau de ctp, ça s'ajuste facilement sans faire de gabarit, et une fois que t'en as ajuster 1, avant de le coller, tu t'en sert pour tracer le panneau suivant
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Olivier
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MessagePosté le: 04/08/2009 15:40    Sujet du message: Répondre en citant

Bonne idée, je n'y avait pas pensé ! Wink

Autre question, puisqu'on y est, quelle différence cela fait-il de teindre le bois avant de le vernir ou d'utiliser du vernis teinté ?

37

Ollivier
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VincentB
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MessagePosté le: 04/08/2009 18:44    Sujet du message: Répondre en citant

Disons que teinter le bois ça fait ressortir le veinage, ça fait de jolis contrastes, et le vernis transparent c'est facile à appliquer, tu ne peux pas le louper, tandis que du vernis teinté ça fait une couche colorée par dessus le bois et ça opacifie le veinage, et plus tu mets de couches teintées moins tu vois les contrastes du veinage
Par contre le vernis teinté, ça va couvrir les traces de colles, alors qu'une teinte sur le bois, il faut que le CTP soit nickel, si jamais tu as des micro coulures de vernis teinté ça se voit, pas avec le transparent
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Olivier
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MessagePosté le: 04/08/2009 18:49    Sujet du message: Répondre en citant

Ok, donc teintage et vernis transparent ! 25
J'ai hâte d'y être !

Ollivier
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Frédéric
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MessagePosté le: 04/08/2009 18:53    Sujet du message: Répondre en citant

Salut Olivier
Si tu teintes le bois et qu'après tu le vernisses avec un vernis incolore, tu obtient un effet de transparence comme une vitrification. L'aspect est plus "profond" et tu as un meilleur rendu des dessins du bois (à mon goût...)
Un vernis coloré donne un fini plus "plat".
Sur mon Grunau Baby 1, j'ai teinté le ctp en plusieur fois, en essuyant chaque nouvelles couches de coloration, en commençant par de la teinte foncée et en finissant par la plus claire. Comme cela, les veines du bois apparaissent très nettement. Le vernis incolore donne après l'impression de profondeur à la finition.

Amicalement
Frédéric Wink






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Frédéric
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MessagePosté le: 04/08/2009 18:55    Sujet du message: Répondre en citant

le chef est plus rapide que le disciple...





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VincentB
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MessagePosté le: 04/08/2009 18:56    Sujet du message: Répondre en citant

c'est plus un forum c'est un t'chat Laughing
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Frédéric
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MessagePosté le: 04/08/2009 18:58    Sujet du message: Répondre en citant

Le petit scarabé à besoin de s'entrainer encore et encore pour être aussi rapide que le chef... MDR
Et encore, Olivier a du pot, on dit à peu près la même chose !






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Olivier
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MessagePosté le: 04/08/2009 19:39    Sujet du message: Répondre en citant

Et Olivier, au retour du Rösti, est trés heureux de voir que ces questions trouvent réponse ferme franche et assurée ! Laughing

Fréderic : Pour la teinte en plusieurs fois, de la plus foncée à la plus claire, comment ca se passe ? Faut-il acheter plusieurs teintes ? Je n'ai aucune idée du système... Embarassed

Vincent : tu as utilisé de "la teinture veraline", comment est-ce que cela se présente ?

Merci de vos réponses

Ollivier
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Frédéric
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MessagePosté le: 04/08/2009 19:51    Sujet du message: Répondre en citant

Pour la teinte, j'utilise... du vernis PU coloré ! J'en passe à l'éponge et je l'essuis aussitôt avec un chiffon impregné de White Spirit. La teinte se dépose dans les parties du bois les plus poreuses. Quand c'est sec, je passe à la teinte plus claire, qui s'infiltre un peu moins et que j'essuis aussi. En fait, c'est un peu à la demande, histoire d'avoir quelque chose de sympa, j'impregne un peu plus par là et j'essuis un peu plus ailleurs.
J'ai acheté plusieurs petits pots de vernis de différentes teintes. J'ai utilisé du vernis coloré pour la teinture du bois pour ne pas avoir d'incompatibilité entre la teinture et le vernis.

Amicalement
Frédéric Wink






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Laurent14
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MessagePosté le: 04/08/2009 21:35    Sujet du message: Répondre en citant

Si tu veux t'amuser à faire une finition style meuble de style, piano ou bien guitare, je vais te donner une autre voie.

1 - teinture mordante à l'eau. C'est la seule qui pénètre en profondeur dans le bois. Les autres restent en surface et un simple ponçage suffit à l'enlever. Essayes pour voir avec la teinture à l'eau. Ça s'applique à l'éponge et on essuie l'excédent.

2 - passage léger à la laine d'acier 000 puis fondur passé à la mèche de coton. Ceci trois fois de suite. C'est pour boucher les pores du bois.

3 - toujours passage léger à la laine d'acier 000 puis matine gomme laque toujours à la mèche de coton et trois fois de suite. Ça c'est pour faire ressortir le veinage du bois.

4 - après passage léger à la laine d'acier, 10 à 20 couches croisées de vernis incolore. Laisser sécher longtemps (plusieurs semaines).

5 - c'est pas fini. On ponce le verni avec du papier à l'eau pour carrosserie jusqu'à faire disparaitre complètement le brillant. On utilise du papier de plus en plus fin 400, 600 et plus encore. Attention à ne pas faire disparaitre le verni quand même. La surface doit être parfaitement mate.

6 - On touche à la fin. Avec du polish et de l'huile de coude, on redonne le brillant au verni.

C'est long, mais le vernis devient lisse comme un miroir et transparent, mettant en valeur la beauté des veines du bois.

Évidemment, tu ne trouves pas ces produits au premier super marché venu. Mais une petite recherche sur le net t'indiquera de bons fournisseurs.

Pour les teintes à l'eau cela va du chêne clair à l'ébène en passant par pratiquement toutes les teintes de bois. Bien entendu elle peuvent être diluées ou mélangés entre elles.

Rassures toi, ce n'est pas ce que j'ai fait sur le Ente. Wink







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Olivier
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MessagePosté le: 04/08/2009 22:00    Sujet du message: Répondre en citant

[baaave]
La méthode est magnifique !
Peut-être pas sur le Lexem, mais je copie (en fait c'est déja fait) la méthode pour plus tard... Wink
A essayer sur un tableau de bord grandeur en placage d'Amboine (teinture exceptée) !

Merci

Ollivier
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