Construction Musger MG9A - Eric

[Eric Spore]

Quelques nouvelles de la construction de mon MG9A>

Ca avance doucement et je m'approche de ce qui va certainement être la part cruciale de la construction: le coffrage du fuselage.

Mais reprenons dans l'ordre:

d'abord la platine avec les servos et les palonniers




Les sièges du pilote et passager:




J'ai rajoute des goussets au niveau de l'interruption des lisses a la porte arrière. Je craignais qu'un atterrissage dur ne fracasse toute cette structure un peu discontinue. Ça donne ça:




Autre fabrication récente: le crochet de remorquage. Le boitier est tire d'un profile alu et le crochet lui même taille dans de la plaque epoxy de circuit imprime contrecollé. Le dessin de cette pièce reste celui du plan de Vincent:













Je compte animer ce crochet avec un servo standard. J'espère que ça fera l'affaire (j'ai pas une grosse expérience du remorquage).

Viennent les morceaux de choix. La porte de l'habitacle arrière et celle du poste avant. Et premières difficultés avec le coffrage. J'ai vu et revu la vidéo de Vincent. Moi, mes épingles ne tiennent pas en place. Alors j'utilise des pinces pour tenir le CTP de 0,6mm en place. Ça va bien pour les portes, mais ce sera plus difficile voire impossible pour le fuselage. Comment faire ???










J'ai commande mes poulies a L'Octant. Des que je les reçois, j'attaque la mécanique de braquage du volet de stab.

A bientot
Eric

[VincentB]

Houlà tu fonces c'est que le plan doit être bien fait
bon je vois que tu as ouvert et fait la porte alors t'as pas eu trop d'appréhension de découper la structure? apparement tu as fait les entures sur le ctp du cockpit? ça s'est bien passé?

[Eric Spore]

Pour les entures, j'ai effectivement démarre par le cockpit. J'ai bien suivi ta vidéo. Le seul vrai souci est la précision nécessaire: la longueur de l'enture elle-même et aussi la précision de découpe de chaque panneau.
Je pense qu'il restera quelques traces de colle sur la face extérieur, donc il ne sera pas possible de teinter le bois avant verni. J'utiliserai donc probablement un vernis teinte.

Pour les ailes, je vais les faire en structure bien sur. Mais avec des nervures balsa 3mm pleines. J'ai pas le courage de découper des nervures en CTP évidé.

J'ai attaque hier soir l'assemblage du cadre de verrière. Je fais ça en tube laiton brase a l'étain. Ca semble bien tenir. Le tout sera peint couleur alu ou approchant, avant pose du vitrage. D'ailleurs comment fixer la feuille de plastique sur les tubes? collage? micro vis?

Vincent, qu'est ce qui t'a pousse a faire ce cadre en tube inox ? Je doute que l'original utilise du tube inox ?

Eric

[VincentB]

Les panneaux sont donc ajustés nickel avant de faire les entures en les positionnant par dessus le panneaux précédent
Pour les entures, il faut travailler sur un support avec une arrête vive, j'utilisait un ctp de 5mm posé sur l'établi, et je recoupais régulièrement une petite bande du support en ctp pour avoir toujours une arrête vive d'appui, le bord du support ctp s'use, puisqu'on le touche avec la cale à poncer, et si tu n'as pas cette arrête vive, la pointe de l'enture qui finit presque à 0 n'est pas en appui parfait sur le support et on arrive pas a maitriser parfaitement le ponçage de l'enture, après tout le ponçage est visuel, il faut un bon éclairage
ensuite pour le collage des panneaux, donc après que les entures soient faites, je donnais un coup de papier de verre gros grain 60 à l'intérieur du panneau en travers pour que la colle pénètre et accroche bien le ctp, et à l'extérieur je le ponçais au 400 et 600 carrossier dans le fil pour qu'il soit glacé, ça permet de pouvoir essuyer facilement la colle qui déborde avec du sopalin mouillé, on voyait bien que la colle ne rentrait pas dans le ctp, d'ailleurs j'avais fait des essais de teinte sur des chutes de ctp avec de la colle essuyée à sec, essuyée à l'eau, non essuyée, sur ctp poncé, non poncé... et la colle essuyée à l'eau ne fait aucune trace sous la teinte
pour tenir les panneaux c'est avec mes petites punaises fines que j'ai préfèré le faire, j'ai essayé de tenir avec du scotch de masquage, mais dans ce cas tu ne peux pas essuyer la colle qui va baver sous le scotch, les traces d'épingles ne sont pas moches au contraire, elles se remplissent de teinte et ça fait des petites marques comme s'il y avait eu des clous, j'avais parfois la pointe de l'enture qui plaquait mal avec l'humidité de la colle, je l'appuyais avec le petit fer à entoiler réglé au plus chaud pour activer le maintient.

Les vitrages sont juste tenu par les pointes, pas de traces de colle, il y a les détails ici http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page6.htm, par contre j'avais la chance d'avoir des petites fraises cnc avec des diamètres très précis juste inférieure à ceux des pointes, donc celles ci tenaient enfoncées en force, sinon comme tu es tout en laiton tu peux peut être faire comme Fabrice et son KA3 http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2357&start=15

La verrière je l'ai faite avec l'inox, tout simplement parcequ'il m'en restait pas mal du fuselage du Frankfort, si on fait des brasures à l'argent je trouve aussi que c'est plus facile à travailler que le laiton, là ça va, il n'y a pas de noeud de soudure avec plusieurs tubes qui se rejoignent, mais quand c'est la cas, avec la brasure à l'étain t'es obligé de tout faire d'un coup sinon en rechauffant ça dessoude le noeud, alors qu'avec l'inox et la brasure argent tu peux faire un noeud en 2 fois, on arrive à chauffer le 2eme coup sans dessouder la première brasure

[Eric Spore]

Quelques nouvelles de mon MG9A.

Les vacances de Noël ont été l'occasion de faire avancer la construction.

D'abord le montage de toute la mécanique de commande de la profondeur. J'ai suivi fidèlement la réalisation de Vincent. Tout se monte pile-poil (sauf que j'ai fait ce montage sur le cote oppose a celui indique par le plan).





Les poulies ont été commandées a l'Octant. J'ai pousse le vice en évidant la poulie de renvoi du câble de profondeur pour l'alléger.

J'ai ensuite pose les câbles de commande.





Il était temps de démouler le fuselage de son bâti de construction pour faire de la place sur le chantier (j'aurai pu le faire plus tard, mais j'étais relativement impatient de voir a quoi le fuselage allait ressembler.
J'ai profite de l'occasion pour construire le ber pou poser le fuselage. Voila le résultat:














Sur la dernière photo, on voit une 1ere tentative de verrière. Structure en tube laiton 3mm brase a l'étain, jusque la tout va bien. Puis découpe du vitrage dans une feuille de PVC de 0,5mm. Ça va encore, mais ça se complique (faut être précis sur le développé des différentes parties). J'ai ensuite suivi la méthode consistant a souder a l'étain des petits clous en laiton. La, ça se gatte....
2 problèmes:
1 - même en mettant un linge mouille pour refroidir la tête des clous, la chaleur déforme localement le PVC. Ça gondole le PVC.
2- la jonction entre 2 panneaux de pvc est dur a faire rectiligne (voir probleme 1)
J'ai tente de charger ces jonctions avec un mastic epoxy (résine très chargée - c'est ce qu'on voit en blanc , le reste de la verrière étant protégée par du ruban adhésif). Malheureusement la résine adhère très mal au PVC.
Je pense que je vais laisser de cote cette verrière et en construire dont les montant seront en CTP lamelle colle .

Ensuite début de construction de la dérive. La structure est vite assemblée. Les charnières et le palonnier sont nécessaires. Alors découpe dans de la plaque epoxy au disque a tronçonner Dremel, et finition a la lime. Pour faire les 1/2 charnières j'ai utilise la méthode du bloc: 8 pièces réalisées d'un coup a la lime.









Voili, voila. Je retourne faire quelques photos pour vous conter la suite de la construction (et l'apparition de quelques galeres: le coffrage...)

Eric

[Fabrice]

Bonsoir Eric,

Oufti ! Ton planeur avance bien vite !

Pour souder les petits clous sur la verrière de mon KA3, j'ai utilisé cette méthode:
le jeu consiste à rester le moins longtemps possible avec le fer à souder sur le clou et le tube de laiton.
Pour ce faire, il faut avoir bien préparé l'endroit à souder: poncer le clou avec du papier de verre, et sur le tube de laiton 3 mm, là où tu dois souder.
De mon côté, j'ai utilisé du rodhoid de 0.8mm, que tu protèges bien avec un papier essuis tout bien imbibé d'eau, que tu mets sur la tête de clou.
Et juste avant de souder, je badijone avec un peu d'esprit de sel, avec un coton tige à l'endroit de la soudure.
Mais attention aux émanations ! Endroit ventilé indispensable !

Bonne continuation.
Fabrice

[VincentB]

Pour ma verrière j'ai utilisé du rodhoid très fin, 0.25mm vendu en feuille A1 dans les magasins de beaux art, il a l'avantage d'être très transparent et de n'offrir aucune contrainte sur les fixations, alors qu'avec un rodhoid plus épais, il faudrait presque le mouler en forme avant de le tenir sur les tubes, surtout que l'avant de la verrière a un petit rayon, et le dessus n'est pas totalement développable, avec le fin on joue sur sa déformation, le coup de souder les pointes en allant très vite est surement facilité si on utilise du rodhoid assez épais, comme dans ton cas Fabrice 0.8mm
un truc que je n'ai pas essayé mais qui marcherait peut être
Eric, essayes voir sur une chute de tube: tu chauffes au rouge une pointe pour la recuire ou tu ne la recuit pas, à tester... tu l'enfiles dans le rodhoid et le tube, et avec des pinces multiprises tu écrases le bout qui dépasse, faudrait juste trouver la bonne force pour aplatir le bout de la pointe que ça fasse un plat qui l'empêche de ressortir, l'ideal serait de couper en longueur la pointe avant de l'enfiler et de l'aplatir

[Eric Spore]

Je crois que finalement je vais faire un cadre de verrière en lamelle-colle
Je ferais une feuillure sur chaque montant (2 fois 0,6mm pour les montants + 0,4mm un peu plus large pour créer la feuillure sur laquelle viendra se coller un rhodoid très fin par l'intérieur). Les têtes de vis seront assez faciles a simuler). Je vous en reparlerai quand j'en serait la.

Pour ce qui est du coffrage CTP avec enture, j'ai suivi la méthode de Vincent. J'ai toujours les mêmes inquiétudes que Christian pour son Fafnir (précision d'assemblage des panneaux successifs)
Sur mon volet de dérive, ça donne a peu prés ça:








C'est vraiment dur dur de plaquer le coffrage sur le bord d'attaque sachant que j'arrive pas a immobiliser le coffrage avec mes petites épingles. Traverser le CTP 0,4mm sans éclater les nervures en balsa plume 3mm qui se trouvent dessous relève de l'exploit. Alors je colle mon coffrage a la cyano gel en partant d'un cote en en encollant progressivement jusqu'à l'autre face (tout étant tenu en place par de multiples petites pinces). la pression des pinces créent des ondulations du coffrage que j'ai essaye d'atténuer en ponçant d'où les lignes de bois rouge qui apparaissent de ci et de la.
Faudra que j'essaie de maquiller ça avant vernis.

Sur ce, j'ai bientôt fini le coffrage du volet de dérive. J'attaque maintenant le coffrage du bord d'attaque du stab. Je prévois encore quelques soirées de galère (sans parler du coffrage des bords d'attaque des 4,5m d'ailes !!! )

Le fuselage assez bizarre du MG9A commence a prendre d'allure depuis qu'il est equipe de ses appendices caudaux.







Suite de la construction au prochain épisode.

Eric

[VincentB]

Tu verras que tes ajustages d'enture feront jolis une fois le bois teinté et vernis, ça fera un ensemble
je rectifie a propos de la verriere, le dessus n'est pas développable, je l'ai fait en 2 panneaux avec le joint sur le tube transversal, comme devait l'être celle du grandeur... il y aurait peut être aussi la solution de faire un master en bois exactement de la forme de ta structure en tube, et de la mouler, ce serait peut être difficile de la mouler d'un bloc, mais dans ce cas au moins faire le pourtour et le dessus, afin d'avoir des panneaux qui tiennent juste collés

[plu ronan]

superbe construction,
juste pour le servo de remorquage mais mini un 5 kilo pas un 3.5
un 5077 voir plus

[Eric Spore]

Bonjour a tous,

Il est temps de donner signe de vie car mon thread est en train de plonger au fond du classement. Je n'ai pas arrêté la construction de mon MG9, mais j'avance doucement.

Quelques news du front:

Ayant fini le coffrage du volet de dérive, je brulais d'impatience de tester les différentes finitions possibles.
D'abord la teinte du bois. J'ai fait 3 essais de teinte (ça m'a coute a chaque fois 6 euros pour le pots de teinte) pour finalement retenir une teinte a l'eau merisier diluée de moitie. C'est assez facile a appliquer, mais mes maudites taches de colle (cyano notamment) sont plutôt mises en évidence. Il n'est quasiment pas possible de les éliminer par ponçage car sur du CTP 0,4mm on arrive vite a la couche de colle sombre.
Voila ce que ça donne sur la dérive:






Pour le vernis j'ai utilise un vernis PU V33 brillant en 2 couches avec égrainage au papier de verre 400 entre les couches.
Et emporte par l'élan, il fallait que j'utilise mon oratex antique reçu depuis plusieurs semaine. Je n'avais jamais utilise ce matériaux de recouvrement. C'est finalement facile d'emploi. On voit nettement les zones de collage par changement de couleur par transparence. La seule difficulté, déjà signalée par Vincent est la persistance de petites bulles car je colle l'oratex sur du bois verni.




J'ai commence a réaliser le lardage en coupant des petits bouts de fils enduits de cyano pour les rigidifier. Après avoir pose 15 bouts en 1/2 heures, j'ai réalise que ca allait me prendre un temps infini. Donc très fainéant, j'ai eu l'indélicatesse de faire les fils de lardage au stylo sombre. Je perds le relief mais je gagne du temps. Malheureusement, j'ai trop serre les traits et ça gâche un peu le résultat. Je ferai mieux sur les autres zones entoilées, c'est promis!




Sur ce, il est temps de partir au boulot. Je finirais le compte-rendu de mes aventures ce soir.

[VincentB]

Hooo c'est chouette, ça donne du courage pour la suite
Eric, si je peux me permettre, je trouve ça un peu dommage les traits que tu as fait, à la limite je pense que sans rien ça aurait été mieux les bandes doivent pouvoir s'enlever sans laisser de traces de colle en les rechauffant et en les tirant à mesure, enfin c'est toi qui voit...
Les fils de faux lardage, je trouvais que ça allait relativement vite, tu as regardé la vidéo? je les coupais à la longueur avec une lame de rasoir en en mettant plusieurs ensemble, je les coupais sur un carton sur lequel j'avais tracé des traits tous les 5mm, ça permettait de faire des fils réguliers de 5mm de long, et ensuite je les attrapais avec un petit pinceau trempé dans la colle blanche, et avec le pinceau on arrive à rouler le petit bout de fil dans la colle et le positionner sur l'entoilage facilement et assez rapidement, sans avoir recour à une pince à épiler ni les toucher avec les doigts, et le fait qu'ils sont souples et encollés ça se positionne vraiment bien, sur l'entoilage j'avais tracé des petits traits tous les 15mm pour les positionner, en me servant d'un gabarit en carton sur lequel j'avais tracé l'espacement du lardage. A titre d'info mes bandes crantées font 11mm de large

[Christian]

Salut Eric,
C'est bien joli tout ça
Les fils de lardage tout les 8 à 10 mm ça suffit largement
Trés jolie la teinte,par contre sur mon Fafnir je passerai la teinte au dernier moment
Le ctp change de couleur dans le temps,et j'aurai un peu peur d'avoir des différences de teinte entre le fuselage le stab ou les ailes
Mais je comprends t'as pas plus resister

C'est vrai que moi aussi cela me démange de teinter mais je ne le ferai pas de peur d'avoir des différences de nuances

En tout cas belle construction bon courage pour la suite on est dans la même galère,mais quelle galère

Christian

[Eric Spore]

Vous m'avez convaincu. je vais décoller mes bandes de cache-lardage, passer un coup d'acétone pour supprimer mes traits minables et reprendre ça avec des fils colles.
Je promets que je ne recommencerai plus.

Pour ce qui est de la teinte du bois, ça ne m'inquiète pas trop. D'une part , le bois ne prendra pas d'UV car il reste en intérieur, et même si une légère variation apparaissait, ce sera peut être comparable au réel (j'ai jeté un coup d'œil aux photos prises au musée de la WasserKuppe, y a pas de doute les lots de CTP utilises ne sont pas toujours de couleur constante).

Retour a l'avancement de ma construction :

D'abord la pièce de raccord du bas de dérive. Je n'ai aucun talent de carrossier et ne sait pas travailler la tôle autrement que par pliage et perçage. Donc direction les matériaux composite.







J'ai moule la pièce insitu après avoir protéger la dérive et l'empennage avec du scotch d'emballage et un peu de cire a démouler. La bande rouge est de la pâte a modeler pour créer le rayon de raccordement en pied de dérive.
Après découpe, enduit, ponçage et peinture, ça donne une assez bonne copie de tôle alu.
J'ai retenu une forme plus conforme a ce que montre les photos d'époque, c'est a dire que ce capotage ne recouvre pas le trou de fixation du stab ( il est dans le prolongement du bord d'attaque de la partie fixe de dérive).








Je vais appliquer le même procédé pour le nez (moule perdu en polystyrène extrude).
Pendant ce temps, le coffrage du fuselage continue. Je suis tombe en panne de CTP 0,4mm. Il me manque donc quelques panneaux sur l'arrière du fuselage. Je suis donc passe au 0,6mm. La difficulté monte d'un cran. Mouillage et pré-formage quasi obligatoire (sachant que je n'utilise toujours pas d'épingles et seulement des pinces, ruban adhésif et bracelets caoutchouc).








Ensuite, coffrage de l'empennage, mise en place de l'écrou de fixation, mise en croix dérive/empennage, vérification des débattements et élimination des points de frottement, etc... Puis teinte, verni et entoilage pour rompre un peu la monotonie du coffrage du fuselage.

avant




après




Voila ce que ça donne











Je retourne de ce pas coffrer mon fuselage. Je commence a réfléchir a la realisation des nervures d'aile. Ce sera en balsa 3mm, avec peut etre une fabrication en bloc pour les nervures et fausses nervures jusqu'aux ailerons. A voir. Qu'en pensez-vous?

Eric

[plu ronan]

c est du beau travail

[VincentB]

Mais les traits de crayon sont sur l'entoilage direct, sous les bandes crantées? si c'est le cas j'espère que tu arriveras à les faire partir, tu vas surement essayer avant sur une chute?

Pour le carénage je vois que t'as eu l'esprit maquette plus que moi moi j'ai voulu cacher le trou de vis, tu as l'air d'avoir fait un petit cache en ctp?

Pour les ailes, oui en bloc pas de soucis jusqu'aux ailerons ce sont toutes les mêmes, mais pour le reste de l'aile, je te le déconseille. Tu penses quand même faire un longeron poutre avec nervures enfilées? dans ce cas, la difficulté sera de réussir avec précision le trou dans la nervure, il reste très peu de bois sur les bords, faudra pas que ça casse, au moins utiliser du balsa un peu dur, et faire ce trou sur le bloc je crois que ce sera encore plus compliqué, a mon avis vaut mieux le faire après, à moins que ta scie soit super précise en équerrage, sinon avec des nervures balsa, tu pourrais faire un longeron classique avec des encoches aux nervures, mais tu ne pourras peut être plus la construire d'un bloc en mouette, je ne sais pas ce que tu envisageais de faire?
Je te conseille aussi de faire ton longeron avant les entailles dans tes nervures pour être sûr de l'ajustage, et là si tu ne veux pas avoir trop de modif du plan des nervures, il faut qu'il fasse 12mm d'épais, je sais que le mien je l'ai fait en béton armé inutilement trop solide, mais au moins je ne m'inquiète pas... et on peut toujours subir un remorquage hyper violent... tu peux éventuellement réduire les sections, dans les brico je n'avais pas trouvé de 10x10, c'est pour ça que j'ai mis 9x9 + 2x ctp 1.5mm, mais si tu mettais du 10mm, dans ce cas 2x ctp de 1mm, en 10mm tu pourrais réduire à 10x5, plein de solutions possibles, à faire au feeling.... à mon avis même du balsa de 10x10 + 2x ctp 1mm irait, mais dans le doute...

[Eric Spore]

Le petit bouchon n'est qu'une pale copie de ceux que tu as réalisé pour les trappes d'accès aux poulies de renvoi de câble d'aileron. Je doute que ce bouchon soit très maquette, mais ça m'a occupe un peu entre 2 ponçages d'entures.

Pour la découpe des nervures, je suis assez tente de découper l'orifice de passage du longeron par la méthode du bloc et d'utiliser de la colle PU pour le collage. Ça permet de mieux gérer le jeu entre longeron et nervure.
Pour le reste des nervures après les ailerons, je n'ai pas d'autre choix que des les découper a la main une a une.

Du fait que le longeron ne peut pas toucher le coffrage, as-tu comble ce vide pour créer une vrai structure en D-box?
Je compte coller une bande de balsa 3mm sur et sous le longeron, entre les nervure pour établir ce contact.

Quant au longeron, ce sera du samba 10 x 10 caissonne avec du CTP 10/10. Étant un peu cout en stock de 10/10, je vais peut-être passer a du 6/10 vers le milieu des ailerons. A étudier

[VincentB]

Si j'avais comblé le vide avec du balsa, que j'ai poncé après collage en suivant le profil, on le voit sur la 1ere photo http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page7.htm
sinon le coffrage ctp aurait surement fait des vagues entre les nervures, et à manipuler l'aile on aurait risqué d'enfoncer les doigts à ces endroits, tu auras intérêt a en mettre du bien tendre pour poncer facilement sans attaquer tes nervures en balsa

[Eric Spore]

bonsoir a tous,

Entre 2 séances de coffrage du fuselage, j'ai réalisé le patin et ses amortisseurs. Les photos sont au développement, elle seront sèches demain soir.

Pour l'instant, je viens de choisir le nom de baptême de mon MG9A. Ce sera OE-VESTA, numéro de série 68, faisant partie d'une série de 10 exemplaires réalisés en 1937 (selon une doc autrichienne fournie par Vincent). Ces 10 MG9A portait des noms de planètes ou de satellites.

L'un d'entre vous par hasard, aurait il des photos de l'un de ces dix machines afin de me servir de référence pour la deco, le choix de la police pour le lettrage .

Toutes mes recherches sur le net me ramènent invariablement vers Retroplane (le seul endroit ou on parle encore de planeurs Musger!!)

A défaut de photos je reprendrais les éléments de OE-DUO.

Merci par avance.

[VincentB]

Demandes à Walter, avec un peu de chance dans le livre dont il parle ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2439
par contre au Musée en Autriche Österreichisches Luftfahrt-Archiv on a essayé plusieurs fois de les contacter et jamais de réponses

[VincentB]

[Eric Spore]

J'ai pris la décision en effet de reprendre le lardage du volet de dérive et de faire le reste avec des bouts de fil.
J'ai déjà préparé mes fils (fil de lin tendu entre des clous et imprégné de cyano fluide). Ça me donne des spaghettis très fins et rigides qui ne devraient pas être trop dur a couper a la bonne longueur. Ensuite je vais employer ma fille qui se fera un plaisir de coller les fils. C'est ça le travail d'équipe

Pendant ce temps je suis en train de finir le câblage et le montage de la radio, car le coffrage du fuselage avance doucement, et après il ne sera plus possible d'accéder aux entrailles de la bête.

je réfléchis a la réalisation des ailes, qui va commencer sous peu. mes nervures étant en balsa 3mm, il est quasi impossible de faire la découpe dans laquelle passera le longeron (il ne restera que 3mm en haut et en bas). Je pense donc faire un longeron qui fera 2 x 3mm de plus en hauteur, et ainsi toutes mes nervures seront en 2 morceaux avant et arrière, collées au longeron. Il faudra juste que je m'assure au collage du bon alignement au bord de fuite et au bord d'attaque. Qu'en pensez vous?

Dernier point: je viens de recevoir les "Blatter fur Technikgeschichte" commandes au " Technisches Museum fur industrie und gewerbe" de Vienne. Ces ouvrages étaient recommandes par un des joyeux membre de Retroplane.
Le numéro 48 - 1986 est une monographie de l'œuvre d'Erwin Musger ( présentation chronologique de sa production en 105 pages dont pas mal consacrees au motoplaneurs et avions de tourisme divers). En fait cet article est celui qu'on retrouve dans une lettre d'information dactylographiée d'une association de planeurs anciens mise en ligne par Vincent. L'auteur est le même (Reinhard Keimel). Sur le MG9A, pas d'info supplémentaires hormis une photo du pilote autrichien Kahlbacher dans son cockpit ,qui a battu des records de durée sur le MG9A immatricule OE-MARS (numéro de série 63). Il n'y a malheureusement pas de photo d'ensemble d'OE-MARS, donc impossible de savoir quelle était sa deco extérieure.
Je n'ai donc pas encore trouve la deco que je vais retenir (il y aurait bien la possibilité de faire un MG9A d'après annexion allemande de 1938- Anschluss. Il y a une belle bande rouge horizontale sur la dérive, avec un rond blanc dedans. Mais que faire de la croix gammée au milieu du rond blanc??? )

Ceci dit (ou plutôt écrit), j'ai du temps devant moi avant d'attaquer la deco peinte.

[erwan]

Hello

Pour la croix , il y a pas mal de'avions ou planeur qui ont ferme cette croix , ce qui représente un carré avec 2 barres dedans, c est un peu moins agressif sans trop enleve de la déco originale

Erwan

[VincentB]

Oui effectivement, tu peux les construire en 2 parties, Harold l'avait fait sur son Ka2 http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=846&postdays=0&postorder=asc&start=60
personnellement si je devais construire des ailes comme ça, je ferais quand même un longeron moins haut que les nervures et je rapporterais à la fin une bande de balsa tendre poncée en suivant le profil, parceque pour être pile à la bonne hauteur de toutes les nervures avec le profil évolutif ça ne doit pas être évident du tout, et si jamais le longeron est trop large bonjour pour poncer le bois dur

[Eric Spore]

Bonsoir a tous,

Je me suis lance dans la construction des ailes> Je suis sur les longerons depuis ce week-end . Ça va pas vite mais faut dire que je ne travaille au MG9 que le soir . Ça fait environ 10 heures a 15 heures par semaines.

Bref après avoir assemble par entures les parois latérales des caissons constituant le longeron (CTP aviation 1,5mm diminuant a 1mm après la cassure de l'aile de mouette en 600 de long malheureusement - ca fait beaucoup d'entures) j'ai colle a la colle PU les longerons (samba 10x10).
J'avais des chutes de mousse Airex 80kg/m3. Je l'ai utilisée pour faire le remplissage entre longerons a l'emplanture et a la cassure. Pas sur que ce soit mieux que du balsa bois debout en compression, mais ça m'amusait d'utiliser ce matériaux anachronique.

Ce soir j'ai perce les évidements pour montage des ailerons.
Demain je poste des photos de tout ça.

Pour finir d'équiper les longerons, j'ai une question a l'adresse de vincent:
a quelle distance de l'emplanture est positionnée la ferrure d'attache du hauban d'aile (ou entre quels numéros de nervure)?

PS: sur vos bon conseils, j'ai vire a l'acétone mes faux fils de lardage fait au stylo sur mon volet de dérive. L'Oratex a très bien supporte. Y a pu qu'a refaire avec des bouts de fils colles.

[VincentB]

Ouf, c'est bien que les traits soient partis à l'acétone j'avais peur que ça reste dans la trame ou que ça s'étale

Effectivement, les attaches ne sont pas sur les plans



donc entre la demi-nervure 15 et la nervure 16

Sur le plan du grandeur on voit que l'axe d'attache est au niveau de la nervure 15 voir légèrement plus en avant, il y a également des carénages sur les attaches, je n'ai pas trouvé de système simple et surtout qui soit rapide à monter sur le terrain, donc si possible sans vissage, pour l'instant j'ai juste fait des carénages en alu sur le fuselage, mais pas aux ailes, et je ne les ai jamais mis en vol, comme ils tiennent juste par pression des haubans dessus, j'ai peur qu'ils se déplacent et qu'ils m'abiment le ctp, tu auras peut être une idée qui va bien

[Eric Spore]

voici quelques nouvelles de ma construction.

Pour changer un peu du coffrage du fuselage ( ça avance doucement car il me faut encore entre 30 et 60 minutes par panneau), j'ai attaque quelques pièces détachées.

d'abord le patin:
les silent-blocs, je les ai taille dans un jouet pour chien trouve dans une animalerie. Pour quelques euros j'ai de quoi faire 3 ou 4 modèles




quel beau nonos en caoutchouc

le seul inconvénient, c'est la couleur verte



Ce caoutchouc se perce, ponce, coupe. pas de probleme.

Toutes les ferrures sont en laiton 0,5mm










Je compte peindre en gris clair toutes les ferrures et pièces d'accastillage métallique. Ça semble être une couleur assez classique (vue sur les photos de planeurs au musée de la WasserKuppe).
J'ajouterai plus tard une éventuelle bande de laiton boulonnée et collée sous le patin en bois (pour le remorquage, mais je vais surtout faire du vol de pente au Menez-Hom).

J'ai ensuite fini l'empennage (hors lardage)







Voila la bête dans son état d'avancement actuel







A l'étape suivante, je commence les ailes. Naturellement les longerons en premiers. Même ça c'est long. En 1mm je n'ai que du CTP en 600mm de long, donc raboutage par enture pour arriver aux 2200mm des flancs de longerons (4 pièces) ça m'a pris le week-end avec les temps de séchage de la colle PU (pendant ce temps j'ai pu aller faire quelques vols au Menez-Hom avec mon F3B Evolution - il faisait un temps superbe )





Samba 10x10 et CTP 10/10, ca donne 2 longerons ressemblant a ça:






avec renfort local autour de la découpure des servos




J'ai fait le remplissage entre les baguettes samba avec de la mousse Airex dont j'ai des chutes.







J'ai fait une mise en croix avant de coller les tubes de cle d'aile dans les longerons et le fuselage. Les longerons etant encore assez souple, c'est pas évident a régler pile-poil.
L'avantage de cet inconvénient c'est que je pourrait revoir ca un peu plus tard en jouant sur la longueur des haubans qui soutiennent les ailes.




J'en ai profite aussi pour réaliser les ferrure d'ancrage des haubans sur le longeron. J'ai fait quelque chose d'un peu différent de Vincent car ça me tracassait un peu de mettre des vis bois dans les baguette samba du longeron. Mes ferrures seront collées/vissées mais dans le CTP 1mm des flancs








L'attache des haubans se fera sur le modèle de l'attache avant du patin d'atterrissage.
Je suis en cours de réalisation de tout l'accastillage pour les câbles de commande des ailerons (palonniers, poulies de renvoi etc..). La je m'amuse vraiment car j'aime bidouiller ce genre de petites pièces avec ma dremel, mes limes, mes petits forets,..
J'ai d'ailleurs acheté un disque diamante pour découper, c'est que du bonheur . Ça vaut la peau des fe..es, mais ça coupe la plaque epoxy et le laiton comme du beurre et sans usure visible. Rien a voir avec les disques corindon.

Maintenant la punition du week-end: découper les 120 nervures a la main dans du balsa 3mm

Je vous dirai si j'ai survécu lundi prochain! (la plupart d'entre vous y arrive, y a donc pas de raison)

[VincentB]

Bravo Eric, c'est bien beau tout ça, ça me rappelle aussi de bons souvenirs
chouette ta ferrure d'attache avant du patin bien aussi tes attaches de haubans, j'ai hésité avant de les visser dans les longerons, puis je me suis dit qu'en cas de crash, les attaches s'arracheraient peut être... a moins que ce soit le longeron fragilisé qui casse... mais ta solution est plus rationnelle
j'espère que la peinture noire tiendra sur tes caoutchoucs
Pour ce qui est des disques diamants, j'approuve aussi, c'est un accessoire indispensable, je m'en sers tout le temps, par contre je n'ai pas acheté le dremel à 20 euros, mais un lot de 3 payé une misère sur ebay, pour l'instant je n'utilise toujours que le premier, il tient le coup, je coupe aussi bien du bois que de la CAP et j'avais coupé aussi tous les tubes du Frankfort.
Pour les panneaux, tu es dans "les temps" je mettais aussi entre 30 et 60mn par panneau, c'est là qu'est le plaisir

[Christian]

Félicitations t'avances bien et tout ces petits détailles sont génials
Bon courage pour la suite

Christian

[de Schaetzen Harold]

Cher Eric,

Je suis avec beaucoup d'attention ta construction. C'est du beau travail.

Je ne sais pas si tu as le livre "Scale Model Gliders" de Cliff Charlesworth. Il y décrit avec grande précision la technique du longeron principal et de l'utilisation des "parties" de nervures.
Voir à ce sujet la copie d'une page qui explique par l'image comment cela fonctionne.




Vérifie bien l’alignement de tes nervures quand tu les colleras sur ton longeron.
Ne t'inquiète pas pour la solidité de ton longeron, après avoir collé tes nervures et coffrer ton aile, elle ne bougera plus.

Bonne continuation.

Harold