ASK13 4m

[Pascal C]

Bonjour Louis,
2 questions :
1) que préconises-tu comme épaisseur pour la tôle alu du patin ; 1mm, plus, moins ?
2) suite à ton expérience en vol de pente, penses-tu qu’il est judicieux de mettre du balsa au niveau du fuselage (en retrait de 2 mm par rapport aux arrêtes du fuselage afin que cela n’apparaisse pas à l’entoilage du fuselage) dans la zone de prise de main du lanceur (bleue et rose sur la photo) afin d’éviter de “crever” l’entoilage lors du lancé (j’ai prévu du Diacov pour le fuselage) ?




A+

[Pascal C]

Bonsoir,

QUILLE :
La quille du fuselage doit être comblée avec du balsa dur. Sachant que j’ai opté pour une fixation du patin sur la quille par 2 vis nylon de diamètre 6 mm, j’ai prévu au niveau de la quille 2 écrous fixés sur une platine en CTP 5mm.






Préparer les morceaux de balsa dur en 5 mm d’épaisseur (sauf entre C1/C2 où j’ai mis du CTP 4 mm et entre C1/nez où j’ai mis du CTP 5 mm) ainsi que les 2 platines en CTP 5 mm pour la fixation des écrous à pointes 6 mm (1 support contre C3 entre C3/C4 et 1 support contre C8 entre C8/C9). Ne rien mettre entre C9 et C10 car c’est là que viendra prendre place la roue.



Coller ces pièces en place.




PATIN :
Le patin est constitué de 2 flancs en CTP 2mm garnis avec du balsa dur puis recouvert d’une tôle en aluminium d’épaisseur 1 mm (surface en contact avec le sol). Louis m’a indiqué que le patin était de section rectangulaire avec un retrait de quelques mm par rapport au bord de la quille. J’ai opté pour un retrait de 4 mm de chaque côté mais je ne sais pas si c’est la bonne valeur !
Découper dans du CTP 2 mm les 2 flancs du patin suivant le plan. Ajuster le profil en contact avec la quille pour un bon ajustement.



Recouvrir la quille d’un film plastique.



Afin de guider latéralement le positionnement des flancs du patin, épingler sur le bord de la quille une baguette de balsa qui réglera précisemment le retrait de 4 mm (ou celui de votre choix).



Préparer au niveau de C3 et C8 les 2 platines CTP 5 mm percées au diamètre 6,5 en regard des trous faits dans la quille. Procéder au collage (les 2 flancs et les 2 platines CTP) et maintenir en vissant les vis nylon.






Coller une première couche de balsa dur 5 mm.



Au niveau de C8 rajouter un petit morceau de CTP épaisseur 5 mm comme renfort.



Coller une deuxième couche de balsa 5 mm



Coller une troisième couche balsa 5 mm et finir par du balsa 3 mm.



Une fois l’ensemble sec, poncer.Voici le résultat du patin (sans sa tôle alu d’épaisseur 1mm qui sera collée ultérieurement quand je l’aurai trouvée !) :










ROUE :

Préparer les éléments pour le montage de la roue (les flasques de roues en CTP 4 mm et la roue ne seront fixés que plus tard après la mise en croix car cela génerait le maintien du fuselage sur le chantier). Le carénage arrière fixe de la roue sera également construit plus tard.



A Bientôt.

[Pascal C]

Bonsoir Louis,

Je vais bientôt commencer la construction de l’empennage vertical. Si tu as des photos montrant sa construction ou/et des conseils à me donner, je suis preneur.
A+

[Pascal C]

Bonsoir Louis,
Sur le plan du 4 m ci-après le repère 1 (longeron) c’est quoi ?
balsa 3mm
samba 3 mm
pin 3 mm ?
Le repère 2 (BA) c’est quoi ?
balsa ou samba ?



Pour quelle raison as-tu fais une dérive démontable ? (encombrement ?)
La CAP qui fait office d’axe de charnière est-ce une CAP 1 mm ou faut-il plus gros ?
Les supports CTP sur la partie fixe sont-ils uniquement au niveau de D5 et D1 ou D5, D3 et D1 ?



A part cela, la deuxième aile (aile droite) avance.



A+

[Pascal C]

Bonsoir,
Servo crochet de remorquage :
J’ai mis le servo de commande du crochet de remorquage (graupner C5077) entre C4 et C5 afin qu’il reste accessible une fois que le coffrage du nez sera construit. La fixation est faite par 2 guides rainurés prélevés dans un tasseau de pin collés dans le fuselage, un bout de planchette balsa fixé au double-face sur le servo pour régler la hauteur du servo. L’ensemble est maintenu en place par une baguette de pin (chute du longeron de renfort d’emplanture de l’aile dont le terme exact est en fait
“barre de traînée”) fixée par 2 vis à bois de 3 mm. Enfin la gaine de guidage de la CAP 1,2 mm est maintenue sur le plancher par 2 zones de collage fibre/colle époxy.













Dérive :
Les nervures D1 à D6 sont en balsa 2 mm. Transférer leur dessin sur le balsa 2 mm par la méthode de la photocopie chauffée au fer à repasser. Bien penser à tracer les axes de symétrie.



Sur les nervures D2 à D5 couper en plus une zone de 1,5 mm pour le coffrage côté partie mobile (zone en rouge sur le dessin ci-après). Les valeurs de la cote X sont les suivantes :
pour D2 X = 46 mm, D3 50 mm, D4 53 mm, D5 56 mm. Sur D1 enlever 1,5 mm sur toute la partie arrière. Sur D6 1,5 mm sur toute la nervure.
Faire les encoches de 3 mm de large pour l’encastrement du longeron et découper au BA la place pour la baguette balsa 5X5.



Voici les nervures découpées :



Préparer le longeron de dérive dans du balsa 3 mm. Pour cela tracer l’axe de symétrie sur la planchette puis reporter, en s’aidant du plan, l’emplacement des nervures D1 à D6.



Au niveau de D1 tracer la cote de 21 mm et au niveau de D5 la cote de 33 mm. Tracer les 2 droites passant par ces points entre D1 et D6. Au niveau de D6 abaisser la cote de 22 mm (c’est cette dernière partie qui viendra s’encastrer dans l’arrière du fuselage au niveau du couple 24). Tracer ensuite sur D1 à D5 les demi-encoches de 2 mm de large pour l’encastrement des nervures.



Découper avec précision au cuter. Voici le longeron découpé :



Vérifier le bon encastrement des nervures.



A+

[Pascal C]

Construction dérive suite + patin en aluminium du fuselage.

Construction dérive suite :
Mettre le plan de la dérive sur le chantier. Epingler le longeron bien perpendiculaire.



Afin de s’assurer du bon calage des nervures, préparer 2 cales de cote X 17 mm et Y 11 mm et les positionner au niveau de D5 et D1 de façon à ce qu’elles tangentent l’axe de symétrie des nervures.









Fixer avec des épingles sur ces cales une baguette balsa faisant office de règle.



Coller en place les nervures sur le longeron en s’assurant de leur bon positionnement au niveau du bord de fuite.






Une fois ce collage sec, coller en place le bord d’attaque (baguette balsa 5x5).



Dans une planchette balsa 15 mm découper le longeron du volet mobile suivant dessin avec les demi-encoches pour le passage des nervures 2 mm.



Au niveau des nervures découper les encoches qui vont recevoir le longeron.



Coller ce longeron en évitant de mettre de la colle aux endroits indiqués (car on coupera de toute façon à ce niveau ultérieurement).









Une fois ce collage sec, mettre en place le coffrage balsa 1,5 mm sur la plan fixe en l’alignant sur le bord du longeron balsa 15 mm (mais sans collage à ce niveau).



Une fois les collages secs, “désépingler” la dérive du chantier et la “réépingler” de façon à ce que l'arrière des nervures soit en contact avec le chantier. Glisser sous D1 un bout de balsa 1,5 mm (en prévision du coffrage ultérieur).
Préparer suivant dessin les encoches dans le bord de fuite balsa 20x5 symétrique et le coller en place.




Patin en alu du fuselage:
Le patin en alliage d’aluminium a été découpé à la cisaiile dans un tôle en Duralumin de 0,8 mm d’épaisseur (merci Bernard) en laissant de chaque côté une marge de 1 mm.



Après avoir percé les trous de passage de la tête des vis nylon 6 mm, le patin a été collé à la colle époxy uniquement sur les bords au niveau du CTP 2mm. Ceci permettra, cette pièce étant une pièce d’usure, de la changer plus facilement en chauffant les bords avec un fer à repasser ou fer à souder afin de ramollir la colle.



Une fois le collage sec, à l’aide d’une lime enlever le surplus de matière.



Voici le résultat :



Comme devant, la tôle avait tendance à “rebiquer”, j’ai rajouté au niveau du nez une fixation supplémentaire (vis à bois de 3 mm).



A+

[Pascal C]

Bonsoir,

Construction dérive et gouverne suite :

Comme préconnisé par Louis, préparer dans du CTP 2 mm (ou moins) un renfort pour la partie basse de l’âme de la dérive (qui viendra s’encastrer dans l’arrière du fuselage au niveau de C24). Coller en place.






Séparer la partie fixe (dérive) de la partie mobile (gouverne) par une coupe des nervures au cutter.






Coffrer l’autre côté et coller le saumon de haut de dérive en balsa. Poncer.






Vérifier que cela s’adapte correctement à l’arrière du fuselage.



Gouverne : Coller en place, en bas de la gouverne, suivant plan, un bout de planchette balsa 8 mm.



Préparation de l’articulation de la gouverne : l’articulation sera faite à l’aide d’une CAP 0,8 mm courant dans une gaine plastique. Cela permettra de rendre la gouverne démontable. Bien repérer l’axe de symétrie de la gouverne sur lequel va venir se coller la gaine plastique (diamètre ext 2 mm) de la CAP 0,8 mm. Préparer dans du balsa 2 mm les 2 pièces de positionnement.



Dépolir au papier de verre la gaine plastique et coller en place l’ensemble (en laissant la CAP à l’intérieur de la gaine) avec de la colle époxy au niveau de la gaine.









Recouvrir ensuite avec du balsa 8 mm.






Coffrer le haut de la gouverne avec du balsa 1,5 mm en respectant le sens des fibres indiqué sur le plan. Attention, sur la photo, l’orientation des fibres est fausse (je me suis trompé et j’ai rattrapé l’erreur en mettant une deuxième épaisseur balsa 1,5 à l’intérieur, fibres correctement orientées).



Coller en place le coffrage 1,5 mm qui vient chapeauter les nervures. Là aussi je me suis trompé dans l’orientation des fibres !






Poncer le bas de la gouverne pour approcher la forme à l’arrière du fuselage.









Dans du balsa 2 ou 3 mm préparer et coller en place une pièce de renfort pour le coffrage de bas de la gouverne (non prévu sur le plan).






Poncer légèrement la baguette de bas de gouverne pour qu’elle puisse recevoir le coffrage 1,5 mm.






Coller le coffrage balsa 1,5 mm en bas de la gouverne en respectant le sens des fibres.



Enlever 3 mm sur tout le haut de la gouverne puis refermer avec du balsa 5 mm que vous poncerez ultérieurement.






Enfiler la CAP 0,8 mm par le pied de la gouverne et forcer légèrement pour qu’elle fasse son passage dans le haut de la gouverne.



Voici la gouverne pratiquement terminée :




Modification du 1/03/2007 : avant de passer à la suite, exécuter les opérations décrites dans mon message du 1/03/2007.

A l’aide d’un outil approprié sur miniperceuse faire les arrondis dans les nervures de la dérive.



Poncer en arrondi la gouverne.






Pour finir au mieux l’ajustement de l’articulation, mettre sur la gouverne du papier de verre et l’appliquer sur la dérive en faisant de petits débattements.









Voici la dérive et la gouverne présentées “à blanc” sur l’arrière du fuselage (l’ensemble dérive + gouverne pèse à ce stade 105 g).



A+

[Pascal C]

Bonsoir Louis,

Question 1 : je vais bientôt procéder au collage de la dérive (partie fixe) sur le fuselage. Je compte prendre comme référence le plan formé par les longerons supérieurs du fuselage au niveau de l’assise de la profondeur. Voir photos. Pour l’alignement de la dérive suivant l’axe du fuselage je le ferai à l’oeil ! Est-ce correct ?







Question 2 : pour les 2 paliers (1 au niveau des longerons supérieurs du fuselage et 1 vers le haut de la dérive) j’ai de la plaque époxy de circuit imprimé de 1,5 mm, cela fera-t-il l’affaire ?

Question 3 : fais-tu dans les paliers époxy un perçage de 0,8 mm pour la CAP ou bien colles-tu à ce niveau un bout de gaine plastique diamètre intérieur 0,8 mm ?

Question 4 : je commence à réfléchir à la commande de la gouverne de direction. Je vais faire comme toi et utiliser un jonc carbone de 2 mm (longueur 1,5 m) courant dans une gaine plastique. Mais pour
la direction est-il indispensable d’avoir 2 joncs de commande (aller/retour). Une seule commande n’est-elle pas suffisante sachant qu’un léger jeu à la direction ne porte pas à conséquence ?

Merci d’avance pour tes réponses.

[Pascal C]

Bonsoir Louis,

Si j’ai bien interprété le point complémentaire il faut mettre une baguette balsa à l’endroit sur la photo ( des 2 cotés) puis poncer en forme. C’est ça ?



A+

[Pascal C]

Bonsoir,

Renforcement des “lèvres” de la dérive :

Suite au conseil judicieux de Louis pour renforcer les lèvres du coffrage de la dérive, découper dans de la planchette balsa 5 mm les renforts (attention, les fibres doivent être perpendiculaires au longeron). Prévoir à ce stade de laisser en A (pied de dérive) et B (entre D1 et haut de dérive) un espace de 1,5 mm pour encastrer les paliers d’articulation qui seront en plaque époxy de 1,5 mm. Coller en place.






Poncer ces renforts en biseau et terminer en ponçant avec la méthode décrite à la fin de mon message du 24/02/2007 (papier de verre fixé sur la gouverne).

[Pascal C]

Bonsoir,

Réalisation de l’articulation de la gouverne de direction :
Découper (scie à chantourner) dans de la plaque époxy de 1,5 mm (moi j’ai utilisé de la plaque pour circuit imprimé) les 2 paliers approximativement suivant photo ci-après (1 carreau = 5 mm).



Ajuster et coller en place à la colle époxy (après avoir dépolie au papier de verre les surfaces de collage). Vérifier la perpendicularité.



Afin de découper dans la gouverne les fentes pour le passage des 2 paliers, marquer précisemment sur la gouverne l’emplacement de ceux-ci et repérer la profondeur de la découpe (elle doit dépasser d’à peu près 5 mm l’axe d’articulation en CAP).



Découper à la scie à métaux, bien centré par rapport au repère, une fente de largeur suffisante pour pouvoir y passer le palier en époxy 1,5 mm et les 2 renforts d’appui en CTP (dans mon cas CTP 1,5 mm soit 1,5 + 2 x1,5 = 4,5 mm).



Afin de prendre en compte l’épaisseur de l’entoilage (Diacov) qui recouvrira la dérive et la gouverne, mettre une double épaisseur de scotch papier sur l’arrondi de la gouverne en regard des lèvres.



Scotcher ensuite la gouverne en place, bien en appui sur la dérive. Enfiler la CAP 0,8 mm par le haut de la dérive jusqu’à ce qu’elle bute sur le palier haut. Appuyer tout en la tournant afin de faire une marque sur le palier.



Percer suivant la marque au diamètre 0,8 mm.
Remonter l’ensemble et faire passer la CAP à travers le palier haut puis jusqu’à ce qu’il bute sur le palier bas pour le marquer. Percer le palier bas suivant la marque.



Monter maintenant la gouverne sur la dérive (avec la CAP comme axe et les double épaisseurs de scotch papier en place). Essayer de faire pivoter la gouverne de chaque coté. Si les débattements autorisés sont insuffisants, repérer les zones empêchant le pivotement et les poncer.






Renouveler cette opération jusqu’à obtenir un pivotement “libre” de l’ordre de 40°- 45°.



Préparer dans du CTP 1,5 mm les butées d’articulation et les percer à un diamètre de l’ordre de 3 mm. Les coller en place dans les encoches et vérifier que leurs positions permettent le passage libre de la CAP d’articulation.






Collage de la dérive sur le fuselage :
Maintenir avec des serre-joints une planche bien plane en appui sur les longerons supérieurs du fuselage au niveau de l’assise du stab. A l’aide d’une règle alignée sur les axes de symétrie des couples du fuselage, marquer l’axe sur la planche au niveau du BA de la dérive.






Marquer sur la BA de la dérive son axe de symétrie (après avoir tracé sur un scotch papier une ligne droite, j’ai fixé celui-ci sur l’axe de symétrie du BA). Mettre en place “ à blanc” la dérive (sans la gouverne) à l’arrière du fuselage. Vérifier avec les marques sur la planche et sur le BA que celle-ci
est bien dans l’axe du fuselage.
Vérifier avec une équerre qu’il est possible de la positionner bien perpendiculaire au plan d’assise du stab.



Si tout est OK procéder au collage en positionnant correctement la dérive à l’aide de serre-joints (colle blanche pour le contact bois sur bois et colle époxy pour le contact bas du palier en époxy/longeron).



Une fois ce collage sec, mettre en place de chaque coté de la dérive les renforts taillés grossièrement dans de la planchette balsa 15 mm (ils seront mis en forme définitive ultérieurement par ponçage).

[Anonyme]

je trouve ton approche interessante et instructive, tu devrais publier cet ensemble, ça ressemble à certaines notices qu'on trouve dans certains kits avec la pédagogie en plus...Tous ceux qui voudraient construire ce planeur trouveront là une super aide !

PS : cette colle jaune, c'est cette colle américaine ( greatplanes ) ?

[Pascal C]

Merci Marc pour tes compliments. C’est exactement pour cela que je le fais. En particulier j’aimerai inciter certains qui pourraient hésiter, à se lancer dans cette construction même si, comme pour moi, c’est leur première construction bois à partir d’un simple plan.

Pour les aider encore un peu plus, à la fin de la construction, je mettrai à disposition la liste des fournitures qui m’ont été nécessaires avec leur coût.

Quand à moi, si je me suis lancé dans la construction de l’ASK13 4 mètres (au départ je voulais plûtôt faire le K8b 4 mètres à partir de la boîte de construction de chez FLAIR) c’est grâce à Louis Kulicka qui a aussi partagé son expérience sur le net et qui continue de le faire comme vous pouvez le constater. Encore merci à Louis.

Quand à une publication de cette “notice de montage” il suffit d’imprimer les pages à partir du forum !

La colle jaune c'est effectivement la colle Greatplanes dite "colle alyphatique" qui a les mêmes propriétés que la colle blanche vinylique mais qui se ponce mieux une fois sèche.

A+

[Pascal C]

Questions pour Louis à propos de la première étape de la mise en croix.
Salut Louis,
La première étape de la mise en croix approche (celle des ailes l’une contre l’autre pour le collage des fourreaux avec réglage du dièdre et de la flêche inverse). J’ai deux questions :

1) le dièdre
Ton plan indique une valeur totale du dièdre de 310 mm (soit 155 mm par aile) et à la fois une valeur
de 9° (soit 4,5° par aile). La longueur de chaque aile étant de 1840 mm et la valeur de sinus (4,5°) étant de 0,078459 cela devrait donner pour chaque aile la valeur de 1840 x 0,078459 soit 144 mm (et non pas à priori 155 mm). Je mets quoi finalement comme valeur ? 144, 155 ?

2) la flêche inverse
Ton plan indique une flêche de -165 mm. 165 mm est -elle la valeur X sur le dessin ci-après ?
Le point A de référence est A’ ou A’’ ?






Merci de ta réponse.

[Pascal C]

Installation de la commande de direction :

Installer le servo (moi un Graupner C5077) entre C8 et C9 avec ma même méthode que celle utilisée pour le servo de commande du crochet de remorquage (voir mon message du 13/02/07 page 10).



J’ai opté pour une commane à l’aide d’une tringlerie unique faite d’un jonc carbone de 2 mm (1,5 m de long) coulissant dans une gaine plastique sur toute la longueur. Les chapes sont des chapes métalliques classiques avec leur embout fileté de diamètre 2 mm. Le jonc carbone de 2 mm est collé à la colle époxy dans la partie creuse de l’embout filété. La liaison est renforcée par un enroulement filamentaire croisé d’une mèche de carbone.



Dépolir l’extrémité du jonc carbone et l’extérieur de l’embout de chape. Coller à l’époxy et enfoncer en butée le jonc. Mettre de la colle à l’extérieur de l’embout et imprégner la mèche carbone de colle.
Faire une ligature avec celle-ci par enroulement dans un sens puis dans l’autre.



Mettre le jonc dans sa gaine plastique et fixer la chape au servo. Positionner la commande à l’intérieur du fuselage afin qu’elle ressorte “naturellement” au niveau du pied de la dérine (moi le
servo est sur la gauche du fuselage et la commande de dérive sort sur la droite de celle-ci).
Fixer avec une baguette balsa prélevée dans une planchette 8 mm la commande au niveau des
couples C11, C13, C15, C17, C19 et C21.












Faire une légère entaille pour faciliter le passage de la gaine au niveau de C22, C23 et le croisillon balsa entre C23 et C24.



Coller la gaine sur le balsa avec un point de colle cyano. Recouvrir ensuite avec du balsa pour assurer le blocage complet de la gaine.



Repérer au niveau de la gouverne l’axe de sortie du jonc.
Afin de renforcer la fixation du guignol dans la gouverne (moi un guignol en alu de diamètre 4 mm) j’ai fixé celui-ci dans un rondin en pin de diamètre 10 mm (moi une cheville pour le montage de meuble).
Percer légèrement en oblique le pied de dérive pour y glisser le rondin (en évitant surtout de percer dans la gaine d’articulation de la gouverne) afin que le trou du guignol puisse se positionner au niveau de l’axe d’articulation.






Faire un essai de débattement de la commande à blanc puis coller en place à l’époxy.



A+

[Orionis]

Bravo Pascal, tes explications sont vraiment très claires; j'y puise des idées pour mon propre montage!

[Pascal C]

Première étape de la mise en croix :

Bonsoir,

Voici les deux ailes prêtes pour la mise en croix. A ce stade les ailes pèsent respectivement 1073 et 1052 grammes (aile équipée du servo d’AF mais sans servo d’aileron).



Pour info voici la forme du BA.



La première étape de la mise en croix a pour objectif de coller les fourreaux de clé d’aile tout en réglant correctement le dièdre et la flèche inverse.
Dièdre = 155 mm pour chaque aile (soit 4,8°).
Flèche inverse = - 165 mm.
Fourreau d’aile = tube 14x16 mm en aluminium anodisé
Clé d’aile = jonc carbone 14 mm de 50 cm de long. Poids = 125 g



La difficulté est de disposer pour cette opération d’une surface plane de longueur suffisante (4 m). J’ai finalement utilisé tout simplement le sol de mon séjour fait en parquet flottant après avoir vérifié avec une règle de maçon de 3 m sa planéité. L’avantage de ce parquet est que les différentes lattes de 19 cm de large forment des repères bien rectilignes sur toute la longueur de la pièce. On choisira une de ces lignes comme “ligne de référence”.



Repérer sur les ailes le point A, intersection entre la droite formée par la partie rectiligne du BA et la nervure d’emplanture N1 (voir mon message du 6/03/2007 page 11).



Fixer sur le plancher (scotch double faces), parallèlement à la ligne de référence, une cale de façon à ce que les BA au niveau de N1 étant en butée sur cette cale, le point A de chaque aile soit positionné au niveau de la ligne de référence.



En mettant des cales sous chaque aile (moi botin de téléphone) amener le bord de fuite du saumon à 155 mm de hauteur. Au niveau des saumons d’aile, repérer sur le sol une ligne parallèle à la ligne de référence positionnée à 165 mm en avant de celle-ci (flèche inverse). Y positionner une équerre et amener le BA de bout d’aile en butée.



Vérifier que dans ces conditions les nervures d’emplanture N1 sont bien en appui sur l’arrière de l’intrados (si ce n’est pas le cas, agrandir les trous de passage des fourreaux dans les nervures).
Si tout est OK, dépolir l’extérieur des fourreaux au niveau des nervures et remettre le montage en place. A l’aide “d’échardes” en balsa ou d’allumettes centrer au mieux le fourreau au centre des trous de passage dans les nervures.



Revérifier, plutôt deux fois qu’une (les BA d’emplanture étant bien en butée sur la cale), les valeurs de dièdre de 155 mm et de flèche de -165 mm. En prévision de la mise en place ultérieure de la surnervure d’emplanture en CTP 2 mm, laisser dépasser de 3 mm le fourreau du coté
emplanture.Voici le montage :






Procéder maintenant au collage des fourreaux à la colle époxy. Laisser bien durcir la colle avant de démonter cet ensemble.



Démonter et compléter le collage dans les zones qui étaient inaccessibles auparavant.
Préparer de la fibre de verre coupée. La mélanger avec de la résine époxy puis ajouter un peu de microballon pour faire une “choucroute” que vous utiliserez pour faire un congé autour de chaque nervure.





Afin d’éviter que lors du montage des ailes le jonc carbone ne vienne buter et endommager la nervure en balsa N5, coller un bouchon en CTP à l’extrémité de chaque fourreau (en ayant soin de faire un petit trou dans le bouchon pour évacuer l’air - effet de piston lorsque l’on enfonce la clé
carbone dans le fourreau -).



A+

[Pascal C]

Réponse sur la remarque de Louis concernant le servo de direction.

Merci Louis pour ton avertissement. Cependant je ne suis pas trop inquiet car le servo C5077 est un 5 kg sur roulement (certes avec pignons plastiques). Sur mon KA6E Multiplex de 3,9 m et 5,5 kg j’ai à la direction un ancien servo Graupner C402 qui je crois est moins puissant que cela et également en pignons plastiques. Ce planeur a bien “bourlingué” (au moins 200 atterrissages en plaine) et je n’ai jamais eu de soucis. Mais peut être as tu raison pour l’ASK13. On verra à l’usage. Je ne manquerai
pas de mettre sur le forum “le suivi en service” de l’ASK13 et vous signalerez les points faibles de ma construction pour prise en compte de modifications.

A+

[Orionis]

Bonjour,
Je me pose une question (bête peut-être) : n'aurait-il pas été préférable de mettre en place les clefs+fourreaux avec les ailes en place contre le fuselage, afin d'être certain que l'emplanture des ailes plaquent bien contre le fuselage et éviter ainsi quelques mm de bâillement au BA ou au bord de fuite de l'une ou l'autre?

Autre question : où trouver ce "microballon"?

[Pascal C]

Salut Fabrice,

Ce n’est pas la qualité de l’ajustement entre l’aile et le fuselage qui doit dicter la géométrie du montage des ailes (dièdre et flèche) mais à la “fausse” nervure d’emplanture que l’on rajoutera ou à la nervure de karman à s’adapter à la géométrie fixée !
A+

[Pascal C]

Bonjour,

Deuxième étape de la mise en croix : collage du fourreau de clé d’aile dans le fuselage.

Couper un morceau de tube alu 14x16 de façon à ce qu’il dépasse de chaque côté du fuselage d’environ 4 mm du plan défini par les 2 lisses du fuselage.



Sur chaque côté du fuselage marquer (conformément au plan) au niveau de C8 la cote de 60 mm à partir de la droite définie par le haut de la lisse supérieure du fuselage. Ce point sera un repère pour positionner le BA des ailes en incidence.



Mettre en place “à blanc” le fourreau de clé d’aile dans le fuselage et monter les ailes avec la clé d’aile carbone raccourcie légèrement (moi longueur = 450 mm). Brider légèrement les ailes au niveau du BF à l’emplanture sur la lisse du fuselage avec un serre-joint.



Vérifier qu’alors le BA de chaque aile est à peu près au niveau du repère fait précédemment sur le fuselage.



Caler le fuselage de façon à ce que la dérive soit bien perpendiculaire au sol.



Caler les ailes (livres) afin que H1=H2.



Piquer une aiguille sur le saumon de la dérive. Ce point sera la référence pour positionner les ailes (triangulation).



Avec une ficelle (attention qu’elle ne soit pas “élastique”) faire pivoter les 2 ailes de façon à ce que les longueurs entre l’aiguille et le bord de fuite du saumon d’aile soient égales (L=L’).



Dans cette position caler avec des allumettes le tube alu dans le fuselage.



Revérifier la perpendicularité au sol de la dérive, BA ailes au niveau des repères sur fuselage, H1=H2, L=L’. Procéder, après avoir dépolie le tube alu, au collage (colle époxy) à l’intérieur du fuselage.






Une fois la colle durcie, démonter les ailes et compléter le collage à l’extérieur du fuselage.



Pour finir “choucrouter” (fibres coupées + résine époxy + micro-ballon - voir page 12 mon message du 13/03) le tube alu à l’intérieur du fuselage.



A+

[Chris Ze Swiss]

Salut,

Je ne suis pas un constructeur émérite alors je m'instruit en lisant les descriptions des constructions des autres.

Ta dernière intervention me laisse perplexe:
Pourquoi "choucroutes-tu" à bonne dose sur ton tube de clef d'aile?
J'aurais pensé à utiliser la choucroute lors du collage à proprement parler. Je ne comprend pas quel est la nécessité de cet emploi massif de "choucroute" au dessus du tube après collage.

Merci par avance pour ta réponse, ... et les avis des uns et des autres.

à +, Chris

[Pascal C]

Question pour Louis à propos du stab.

Louis,

Est-il nécessaire de renforcer la partie mobile de la profondeur avec un renfort en CTP comme sur la photo ?

[Pascal C]

Bonsoir Chris,

Mon avis est qu’en l’absence de “choucroute” les efforts (en particulier les efforts lors des atterrissages) dans le tube alu de la clé d’aile ne sont repris que par les flancs du fuselage en CTP 2 mm ! Le rôle de la choucroute est de rendre solidaire le tube à la fois du couple C10 en CTP 5mm et de l’entretoise E10/11 en CTP 4 mm. Les efforts devraient alors être mieux “encaisser” par le caisson ainsi formé qui doit reprendre tous les efforts. Mais peût-être suis-je un peu trop précautionneux au détriment du poids (quoique la choucroute est légère)!
A+

[Pascal C]

Questions pour Louis : téton d’incidence dans les ailes.

Salut Louis,

Question 1 : sur le plan il n’y a pas d’indication sur la nature du téton d’incidence collé dans l’aile ? Je compte prendre de la CAP 4 ou 5 mm. Est-ce correct ?

Question 2 : sur le plan ce téton ne traverse que la nervure N1. Est-ce suffisant ou bien faut-il lui faire traverser N1 et N2 ?

Question 3 : côté fuselage, pour recevoir le téton d’incidence, je compte mettre un tube laiton sur toute la largeur du fuselage. Ce tube reliera les nervures de “karman” en CTP 4 mm que j’ai fixées sur le fuselage. Est-ce correct ?

Question 4 : au niveau de ce tube ne faut-il pas mettre en plus une barre anti-écrasement en travers du fuselage (rondin pin ou jonc carbone de diamètre 10 mm) ?




Ton avis et si tu as des photos de ton montage des tétons d’incidence et de leur fixation dans l’aile et fuselage je suis preneur.

D’avance merci.

[Pascal C]

Construction des karmans sur le fuselage :

Ces karmans constitueront la zone d’appui de la nervure d’emplanture des ailes sur le fuselage. Ils ne devront pas dépasser du plan défini par les lisses du fuselage afin de n’être pas apparents une fois l’entoilage du fuselage effectué. Voici le schéma de principe que m’a envoyé Louis :



J’ai procédé de la façon suivante :
Dans du CTP 4 mm, découper un morceau englobant largement la forme de la nervure d’emplanture N1.Y percer le trou de passage du tube de clé d’aile (diam. 16 mm) et le passage pour votre éventuel connecteur de servos



Plaquer cette découpe sur votre aile et marquer le profil (en mettant un bout de coffrage 2 mm à l’arrière de l’extrados). Répérer l’axe de la nervure (ligne reliant le BA au BF).






Découper suivant le tracé en laissant une marge de 2 mm tout autour.



Voici les 2 nervures de karman découpées :



Afin de s’assurer que ces nervures resteront bien planes, coller dessus au double face un profilé faisant office de règle. Afin de caler correctement la nervure sur le fuselage, coller également au double face au niveau du BA une butée en bois.



Présenter en place sur le fuselage, bord de fuite en appui sur la lisse du fuselage.






Coller la nervure (colle époxy autour du tube alu et colle blanche au niveau BF/lisse du fuselage). Afin d’assurer la liaison entre la nervure et le fuselage, découper et coller des baguettes et/ou plaques prélevées dans du pin ou du CTP 4 mm.















Bilan des zones de liaison :



Voici le résultat (le karman ne dépasse pas du plan délimité par les lisses du fuselage) :






A+

[Pascal C]

Salut,

Construction de l’empennage horizontal (stabilisateur ou “stab”) 1ère partie :

Nota : j'ai opté pour une articulation avec des charnières tubulaires.

Le stab étant à profil symétrique son montage ne pourra pas se faire “à plat” mais sera fait “en l”air”. Les nervures seront donc calées correctement par l’intermédiaire de 2 CAP (ou les joncs carbone servant de tringlerie de commande) de 2 mm les traversant. Ces CAP seront en appui sur des cales balsa de 15 mm d’épaisseur.
Pour cela, avant de découper les nervures en balsa 1,5 mm, bien repérer sur le plan la position des trous de 2 mm qui serviront au calage (moi j’ai choisit une série de trous à 60 mm et une autre à 45 mm).



Découper ensuite les nervures en prenant soin de repérer les axes de symétrie et la position des trous de 2 mm pour perçage.






Découper respectivement dans du balsa de 15 mm et 8 mm un longeron suivant schéma ci-après et y faire les encoches de 1,5 mm jusqu’à mi-hauteur pour l’encastrement des nervures.



Préparer dans du balsa 15 mm la nervure centrale S1 légèrement plus longue (5 mm) que sur le plan et la percer du trou de 2 mm. Dans le longeron en 15 mm faire une encoche pour la nervure S1.






Faire un montage à blanc avec la CAP 2 mm (le longeron 15 mm est côté BA) et préparer des cales de 15 mm de haut. Vérifier en particulier que les nervures côté gouverne dépassent bien de 1,5 mm du longeron 8 mm en prévision du coffrage et ceci aussi bien à l’extrados qu’à l’intrados. Sinon ajuster.



Procéder maintenant au collage des nervures avec les cales de 15 mm sous la CAP. Surtout ne pas mettre de colle entre les 2 faces internes des longerons balsa 15 et 8 mm.






Une fois sec, couper au cuter la partie arrière de la nervure S2 et la recoller lègèrement décallée pour être conforme au plan. Coller un petit renfort en balsa.






Coller le BA en baguette balsa 5x5



Dans un bord de fuite balsa symétrique 20x5, faire les encoches pour recevoir les queues de nervure. Coller en place en s’aidant d’une cale de 15 mm comme repère pour positionner correctement l’axe (a) du bord de fuite en hauteur.



Mettre les 2 renforts en balsa 5 mm (fibres à 45°).



Poncer le BA pour le mettre au niveau des nervures et coller le coffrage supérieur en balsa 1,5 mm.



J’ai renforcé par 2 renforts en balsa 15 mm le collage de S1 sur le longeron (non prévu sur le plan).



Coller le coffrage inférieur (balsa 1,5 mm).
Coller aux extrêmités un bloc balsa.



Coller le saumon en balsa 15 mm puis fermer le saumon avec du balsa 3 mm.






Découper dans du balsa 15 mm et coller les pièces ci-après.



Poncer et voici le stab avant découpe de sa partie mobile :



Avec un cuter ayant une lame suffisamment longue, découper la gouverne (vous allez couper exactement entre les 2 longerons 15 et 8 mm et seuls le coffrage et les nervures seront à couper)






Préparer dans du CTP 5 mm la barre de torsion du stab et un longeron en balsa 5 mm. Coller en place.






Recouvrir le tout de balsa 8 mm en prenant soin (afin d’éviter la déformation de la gouverne) de faire ce collage en appui sur une surface plane.



A+

[Pascal C]

Salut,

Construction de l’empennage horizontal (stabilisateur ou “stab”) 2ème partie :

Poncer en demi rond le plan fixe du stab en s’aidant de cales à poncer de diamètres différents faites maison. S'assurer, avec une règle, qu'à la fin du ponçage le fond de la gorge est bien rectiligne.



Poncer également en demi rond la gouverne à la poncette. Là aussi l'arrondi doit être rectiligne.






Repérer la position des charnières (j’ai mis 6 charnières tubulaires diamètre 3 mm pour articuler la gouverne).



Ces charnières (Graupner) ont la particularité d’avoir un “arrêtoir” qui permet d’assurer un bon alignement en profondeur de l’axe d’articulation (la cote X)






Le principe de l’articulation est illustré par les schémas ci-après :












Préparer les perçages diamètre 3 mm dans le stab et la gouverne pour les charnières. Dans cette dernière faire les chanfreins pour l’encastrement et permettre le débattement.



Faire un essai à blanc de l’articulation de la gouverne et poncer éventuellement les zones ad hoc qui empêcheraient un libre pivotement. Le collage définitif des charnières se fera ultérieurement après entoilage.
A+

[Pascal C]

Salut,

Mise en place des tétons d’incidence des ailes :

J’ai choisit des tétons en CAP diamètre 4 mm fixés dans chaque aile qui viendront s’emboîter dans un tube laiton (4mm x 5mm) traversant de part en part le fuselage. Cette opération doit être effectuée avec soin avec comme impératif d’avoir un calage en incidence des 2 ailes strictement identique.

1) Mise en place du tube laiton dans le fuselage.

Positionner le fuselage de façon à ce que la dérive soit bien perpendiculaire au plan de travail (normalement les 2 hauteurs Z à la clé d’aile doivent être identiques).



Repérer sur la nervure du karman droit la position du tube d’incidence (cote X de 175 mm avec l’axe de la clé d’aile et position sur la ligne reliant le BA et le BF). Noter alors la cote Y et la reporter précisemment sur le karman gauche.



Percer les 2 karmans au diamètre 5 mm suivant marquage. Enfiler votre tube laiton de longueur bien supérieure à la largeur du fuselage. Vérifier alors deux choses. Premièrement, par une visée optique, que la clé d’aile et le tube laiton sont bien dans le même plan,



deuxièmement que la valeur a est identique de chaque côté.



De cette façon vous êtes sûr que le tube laiton et la clé d’aile sont bien dans un même plan et parallèles ce qui facilitera le montage et démontage des ailes.
Couper à la bonne longueur le tube laiton et le dépolir au niveau des zones de collage. Préparer 2 renforts en CTP 4 mm percés au diamètre 5 mm.



Coller en place à la colle époxy.



2) Collage des tétons d’incidence dans les ailes

Monter l’aile droite sur le fuselage et la caler de façon à ce que la dérive étant bien perpendiculaire au plan de travail (ou respect de la valeur Z au niveau de la clé d’aile du côté gauche), son BA à l’emplanture soit bien au niveau de la marque faite sur le fuselage repèrant la position du BA (voir mon message du 19/03/2007 page 9).



Noter alors impérativement pour référence (par exemple au niveau de la nervure N6), la cote C “plan de travail/BA” et la cote D “plan de travail/BF” de l’aile (si vous avez un incidencemètre, noter également pour mémoire la valeur d’incidence).






Sur la CAP 4 mm, crayonner son extrémité.



L’enfiler (par le côté gauche) dans le tube laiton du fuselage jusqu’à ce qu’elle bute sur la nervure d’emplanture de l’aile droite afin de la marquer.






Démonter l’aile droite et monter l’aile gauche. Refaites la même opération de marquage (dérive perpendiculaire au plan de travail et/ou valeur de Z côté droit respectée) en vérifiant bien auparavant que l’incidence de l’aile gauche est identique à celle de l’aile droite grâce au respect, au niveau de la nervure N6, des cotes C plan de travail/BA et D plan de travail/BF identiques à celles de l’aile droite (si vous avez un incidencemètre vérifiez que vous avez bien la même valeur que pour l’aile droite).
Démonter l’aile et percer au diamètre 4 mm la nervure d’emplanture N1 de chacune des 2 ailes suivant le marquage. Préparer dans une chute du longeron d’aile en pin 9x13 un morceau de longueur 50 mm et y faire un trou diamètre 4 mm pour constituer un renfort. Couper la CAP 4 mm afin que celle-ci dépasse d’à peu près 35 mm de la nervure d’emplanture. La dépollir dans la zone de collage.



Afin d’éviter le collage intempestif de la CAP avec le tube laiton, avant collage à la colle époxy, enduire légèrement d’huile les 35 mm de la partie de la CAP dépassant de la nervure ainsi que l’intérieur du tube laiton. Coller en place, CAP engagée dans le tube laiton et ceci pour les 2 ailes.






Une fois les collages bien durcis vous devez pouvoir désacoupler les ailes du fuselage sans aucune difficulté.
A+

[Pascal C]

Salut,

Ajustement aile/karman :

Procéder au coffrage en balsa 2 mm de l’arrière de l’extrados des ailes au niveau de l’emplanture. Afin de renforcer la zone fragile de la pointe, j’ai mis sous le coffrage à ce niveau quelques mèches en carbone enduites de colle époxy.



Dans du CTP 2 mm découper pour chacune des ailes une nervure d’emplanture avec une marge de 3 mm. Y faire les trous de passage pour le téton d’incidence, la clé d’aile et la prise de servo.



Poser sur le karman des morceaux de scotch double face sur tout le pourtour. Huiler ou graisser au pinceau l’entrée des tubes. Fixer dessus la nervure CTP 2 mm.






Monter l’aile. Voici l’espace qui sera à combler avec un mélange résine + micro-ballon.



Huiler avec une huile épaisse ou graisser les zones ci-après :



Mettre un scotch plastique à l’intrados et l’extrados à l’emplanture de l’aile.



Préparer le mélange résine époxy + micro-ballon afin d’obtenir une texture de type “pate à meringue” c’est à dire un mélange ne coulant pas.






Déposer ce mélange sur la nervure d’emplanture de l’aile en contournant les zones des tubes et connecteur servo.



Huiler la clé d’aile en carbone et monter l’aile bien en butée contre le karman. Enlever éventuellement le surplus de “pate à meringue”.






Laisser durcir 24 heures.
Enlever la clé d’aile puis passer sur le pourtour de la nervure un coup de lame de cuter pour décoller le scotch double face et libérer ainsi votre aile.



Enlever l’exédent de matière (CTP 2 mm et micro-ballon) avec une lime à bois puis lime à métaux puis poncette jusqu’à affleurer le scotch plastique marron.



Voici maintenant l’aile bien ajustée au karman !



Répéter l’opération pour l’aile gauche.



Vous voyez que l’ASK13 est en très bonne compagnie, celle d’un remorqueur presque rétro puisque ce modèle (le big lift) a été conçu il y a déjà plus de 25 ans. Ce sont mes collègues Pierrot et Alain de l’Aéro Modèles Club des Yvelines qui sont en train de le terminer. C’est probablement lui qui mettra en l’air l’ASK13 pour son premier vol.
A+