construction en tubes

[VincentB]

sable, je ne me vois pas le faire sur des petits tubes, il faudrait le remplir le tasser et boucher les extrémités
quand on doit faire un cintrage assez loin d'une extrémité je trouve que le câble ça va bien et c'est rapide, mais il faut trouver le diamètre qui remplit bien le tube, quand j'ai fait ma verrière dernièrement, j'avais des tubes inox à mesures anglaises et le câble flottait un peu, les tubes se sont marqués au pliage, après j'ai mis une gaine thermo sur le câble pour l'épaissir et là ça s'est coudé proprement

soudure à l'étain, j'ai déjà mis dans des tubes de 3mm, mais sans la fondre, juste l'enfiler comme un câble

ces ressorts ça doit être nickel aussi, Jean André tu as l'air de les avoir acheté, est ce qu'on arrive a faire des coudes prononcés? genre BA d'une aile quand on fait les verrières, les ressorts arrivent à bien maintenir la matière?

[Andrew]

C'est mon vieux confrère Maurice qui utilise ces ressorts.
Sur la photo, il y a un segment de tube laiton de 2 mm extérieur, cintré en lyre et destiné à un brûleur de chaudière à alcool. (Miniature, s'entend ! Et à consommer avec modération.)
Le rayon de cintrage est ici de 15 mm. Il y a moyen de faire moins.
Pour des bords d'attaque, vu les échelles de reproduction des maquettes, je pense qu'il n'y a aucun problème.
Prendre toutefois la précaution de bien recuire le laiton et d'utiliser un gabarit de contrôle pour le respect de la forme.
JA S

(Moi, je cintre du balsa section 0,5 X 05 mm... mais c'est aut' chozz...)

[Andrew]

[plu ronan]

pour le cintrage au sable , je suis en plein dedans a l ecole
il ya qq formules a savoir mais rien de difficile
mais c est sur des + gros diametres
j ai réalisé une pipe d echappement pour le titan 62 a benoit en acier de 21.3, ça bouge pas , l avion sera cassé avant

[VincentB]

Bonjour tout le monde, je remonte ce sujet
est-ce que quelqu'un a une expérience de la soudure par point?
Robbe vend une petite machine pas trop cher (dans les 130 euros) mais je me demande si ce serait adapté pour souder des tubes inox pour les structures de fuselage?



http://www.welma2000.de/index.php?welma
leurs exemples de treillis sont des tiges d'acier de 1 et 1.6mm, mais ils ne parlent pas de tube, la paroi est peut être trop fine? bizarre aussi qu'ils ne parlent pas des assemblages d'accus ils précisent quand même que ça ne marche pas avec le laiton, cuivre et l'alu

le descriptif en pdf
http://www.welma2000.de/download.php?f=2e51bdf65a8f386df2b8a2f673ec5bb4

[Laurent14]

A mon avis, gardes donc tes 130€ pour acheter de la brasure argent.
Avec ce système, tu ne peux pas souder en bout. Tu ne peux que souder l'un sur l'autre.
Totalement inadapté à nos treillis de tubes.
Encore un de ces gadget inutile et dont on t'assures que tu en as un besoin vital.

[Andrew]

J'ai posé la question à des potes serruriers, plombiers, métalliers... (Webb de chez Ponticelli, Fred dit "Super Mario" et Alain "Mc Gyver"...) qui sont tous du même avis : La soudure électrique par points ne convient que pour des pièces pleines, telles les tôles de carrosserie, les cornières ou tés en serrurerie, voire les tiges rondes en acier plein. Ca fonctionne par superposition des pièces. L'arc électrique provoque une fusion et le transfert du métal d'une pièce sur l'autre.
Il existe des machines à souder par points à courant continu ou alternatif. Ces dernières transfèrent le métal en fusion dans les deux sens. (Cas des carrosseries automobiles.)
Pour les tubes, il faudrait pouvoir placer l'une des électrodes à l'intérieur... ce qui est impossible.
Ca s'utilise uniquement sur l'acier. La forte conductibilité des métaux-non ferreux (aluminium, cuivre, laiton...) disperserait l'énergie de l'arc électrique et on devrait monter en puissance. Mais la température de fusion étant plus basse, on obtiendrait... un trou !
Donc, pour les non-ferreux : Le flambard et métal d'apport.
(Merci Super Mario !)

[VincentB]

Pour souder par point des tubes, dans mon idée c'était de pointer le petit recouvrement (contre profil/gueule de loup) qu'on fait à la lime ronde, mais effectivement ça ne doit pas être possible sur ce petit mm de recouvrement et au niveau des noeuds de tubes encore moins
allez je vais me dire que j'ai gratté un ticket de retrotac et que je viens de gagner 130 euros

[Andrew]

Effectivement, on peut "pointer" à l'arc les structures tubulaires au stade du pré-montage. Ca se fait sur un marbre de contrôle et ça permet d'en vérifier la géométrie. (Exemple des bâtis-moteur en aéro.)
L'assemblage final se fera au "drolumadaire" (un chalumeau à une bosse) avec métal d'apport.
Le "Grattocash" ça remplace pas l'usine... (Merci, Mc Gyver !)

[VincentB]

Rhalala dire que je n'ai toujours pas utilisé mes 10m de tube inox de 1mm, je les vois qui me narguent ... j'avais essayé d'en braser, mais faudrait de la brasure argent fine genre 0.3mm comme il y a chez Multirex, celle que j'ai est trop grosse ça en met beaucoup trop sur l'assemblage. L'idéal serait surement la pâte à braser qu'ils vendent, mais 60 euros les 3cc mais si ça se trouve ça suffit largement pour un fuselage au 1/20eme

[Andrew]

Voilà ce que j'ai noté en vrac, suite à une relance des copains "métalleux" : Soudure sur acier inox => Pas chauffer excessivement, sinon déformation. Surtout ne pas faire rougir.
Décaper et dégraisser soigneusement (acétone ou trichloréthylène et tampon Jex ou laine d'acier) et ne pas poser les doigts sur les parties à souder. Sinon, ça ne prend pas.
Il existe des baguettes à l'argent en 0.35 de diamètre. Il doit en exister en 0.25. Ce sont des cotes métriques. Le 0.30...? inconnu des professionnels... Ou alors, matos de labo chimique.
La soudure à l'argent permet de plus basses températures et limite ainsi les effets de déformation de la structure.
Certains assemblages (laiton/cuivre ou acier/fer doux ou encore inox/cuivre) sont facilités par l'usage de "flux" ou pâtes décapantes qui éliminent les micro-taches de graisse et permettent un bon transfert du métal d'apport. Idem pour l'inox sur inox.
Toujours commencer par le "milieu" de l'ouvrage : Les déformations ne reprennent jamais la cote initiale de l'objet et le fait de démarrer au milieu, puis d'alterner droite - gauche et ainsi de suite permet de déporter les allongements du métal vers les extrémités. C'est l'un des effets de la dilatation. Ca ne reprend pas exactement sa place. L'échauffement et l'apport de métal feront que l'objet fini sera toujours légèrement plus long que ses cotes initiales.
L'idéal serait de pouvoir travailler sous argon... Ce gaz inerte évite les effets d'oxydation et de déformation.
Interroger un lunetier ou un joailler, spécialistes de ces micro-soudures....
Voila... C'est maigre, mais tout le monde ne travaille pas chez Rétroplane...
Mais... contacter un "pro" de la lunetterie ou de la joaillerie ? Avec un projet aussi rare et délicat, je ne pense pas qu'il bouderait ses conseils.
Pardon c'est du "vrac"... mais c'est pour le moment tout ce que j'ai pu recueillir.
S'cuzzz.
JA S

[VincentB]

Dans le n° d'Août RCSoaring Digest,
http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-2009/RCSD-2009-08.pdf (9mo)
Le fantastique maquettiste Italien Paolo Severin présente sa technique de construction en tube, également très bonnes astuces pour tenir un bord de fuite en CAP comme on les trouvait sur les vieux planeurs/avions, ce qui donne un bord de fuite creusé entre chaque nervure bien plus réaliste qu'en balsa mis en forme

[Laurent14]

Ça c'est vraiment du modélisme de haut vol. J'ai bien aimé aussi l'article sur les anciennes radio. Ça nous change un peu de nos revues insipides.

[Christian]

C'est chouette comme technique
Quand je vois ces constructions en tube et la qualité de ces soudures
Bon ton prochain planeur c'est un planeurs avec les BF en CAP

Christian

[Pascal Cepeda]